Архив тегов: pacific ocean

Большое Курильское Приключение — 2019. Окончание.

Итак, мы бегом осмотрели Командорские острова, спешным порядком погрузились на «Афину» и быстро отчалили в направлении Камчатки. Но что-то не успели мы убежать от надвигающегося шторма. Он пёр активнее, бодрее… но — к счастью! — нам в корму. В «заднюю левую скулу». Если бы тоже самое было поперёк нашего движения, то мы бы там, наверное, полувыжили бы :(

На фотках не очень понятно видно, но волны как бы превышали высоту бортов нашего маленького кораблика, а их мощь заставляла «Афину» прыгать как балерину в пуантах в [назовите любой приличный] балете. Отдыхаемых практически на двое суток сдуло в каюты, немногие решались выходить на кормёжку, а в туалеты-умывания перемещались бегом.

Дальше: как же хочется вернуться!…

Добро пожаловать на Командоры!

У нашего Большого Курильского Приключения-2019 получился весьма обширный «бонус-трек» за географическими пределами собственно Курильских островов. Маяк Анива, остров Тюлений (Сахалин) и вот мы подошли к «вишенке на торте» — Командорским островам!

Да-да, вы не ослышались. Те самые далеко-дальние острова в Тихом океане к востоку от Камчатки и к западу от Аляски Канады… штата Вашингтон… нет, всё же к западу от Алеутских островов, которые на востоке упираются в Аляску.

Дальше…

Фотоканал на Flickr

  • Lake Garda
  • Lake Garda
  • Lake Garda
  • Lake Garda

Instagram Photostream

Мысли о Вануату.

В человеческой истории было много интересных моментов и захватывающих историй. Из них, наверное, одна из самых фантастических — это заселение хомосапиенсом бескрайних просторов Тихого океана. От берегов нынешней Папуа-Новой Гвинеи на мелких судёнышках три-две-тысячу лет назад они, поколение за поколением, век за веком, остров за островом пересекли великий океан с запада на восток и вроде бы даже достигли берегов Южной Америки. А это — внимание! — 15 (пятнадцать) тысяч километров.

Археологические исследования этого Великого завоевания пока ещё убедительными назвать сложно, да и многие следы человека наверняка затоплены наступающим на острова уровнем мирового океана и навсегда утеряны, но — слава генетикам! — их научная алхимия вполне четко показывает время и направления двух основных веток заселения Океании человеком.

Первая волна миграции шла (подглядываю в Википедию) 30-50 тысяч лет назад из Юго-Восточной Азии через современную Малайзию, Индонезию, Папуа — и дальше в Австралию и по островам Меланезии. Я, конечно, далеко не учёный-антрополог, но что-то мне подсказывает, что в те времена до современных островов Вануату и даже Фиджи они могли дойти по суше, либо же с минимальными заплывами по воде. Уровень океана тогда был гораздо ниже, а глубина здесь небольшая (на гуглокартах видно). Смею предполагать, что до Самоа они не добрались поскольку совершенно не были мореходами.

В пользу сухопутного сценария первой волны говорит вроде как научный факт сухопутной миграции доисторического человека из Сибири через Берингию на территорию Северной Америки.

Затем уровень океана поднялся и отрезал их от прочих территорий. Что интересно, население Меланезии темнокожее, так же как папуасы Папуа-Новой Гвинеи и аборигены Австралии. Это без всякой генетики намекает на их родственные связи.

Самое же интересное — это вторая волна заселения, которая шла с Тайваня через Филиппины и дальше на восток. Началась эта миграция примерно 4-5 тысяч и завершилась около тысячи лет назад. На картинке чуть выше это хорошо видно.

На примитивных (по современным понятиям) лодках они умудрялись ходить по несколько тысяч километров в открытый океан, в абсолютную неизвестность («пойди туда не знаю куда») и этим методом они обнаружили и заселили все пригодные для жизни острова Океании. Очевидно, это был поиск «методом тыка», ведь как иначе можно найти в тысячекилометровых океанских пространствах, например, Гавайи или Остров Пасхи? А потом туда вернуться.

Наверное, сначала шли разведчики — на недели и месяцы пропадая в океане, потом возвращались, загружали свои лодки-катамараны женщинами, свиньями-собаками-курами (других животных у них не было), провиантом — и на недели шли в сторону новых территорий. По дороге ловили рыбу, откуда-то добывали пресную воду, у них даже печки были сварить-пожарить. Кстати, поскольку основным пропитанием была рыба, то чисто травоядные животные как бы автоматически исключались из списка экипажа.

Кстати-2, вроде бы боевые лодки полинезийцев проа отличались очень высокой скоростью, аж до 25 узлов, что превосходило скорость европейских парусников тех времён.

Кстати-3, а сколько их ушло и сгинуло навсегда?

Но не будем о грустном. Ещё одна совершенно невероятная тема — полинезийская навигация. По звёздам, солнцу, следом за сезонными миграциями птиц, по особо высоким и большим облакам, которые обычны над гористыми островами, по отражению в облаках зелёной воды лагун (они и такое умудрялись видеть, как нам рассказали местные экскурсоводы).

До сих пор есть полинезийские семьи, владеющие этими древними умениями, и которые вполне надёжно ходят под парусами от Гавайев до Таити и обратно. А это — внимание! — 4 тысячи километров в одну сторону, нелеля или две в пути. Без глонассов и джи-пи-эсов, даже без секстантов и астролябий, поскольку плавить железо они так и не научились. И по этой причине погиб капитан Кук, поскольку гавайцы украли лодку ради гвоздей, которые очень ценились, британцы пошли разбираться, гавайцы их одолели и так далее — но это совсем отдельная история.

Итак, вот такие соображения меня одолевали на подлёте к островам Вануату, ещё одного вулканически-атоллового архипелага Океании.

Дальше: бедненько, но красивенько…

Не- и обитаемые острова Фиджи. Часть 2.

Продолжение рассказа об островах Фиджи.

Для освежения памяти: Фиджи — это вот так:

Вот здесь:

Следующий остров — Тавеуни (Taveuni). Деревни местных жителей не все вот такие простенькие, поближе к центру всё несколько приличнее и побогаче выглядит.

Дальше: зелёная стена…

Полинезийские удивления.

Вижу, вам понравились картинки Бора-Бора. Могу порадовать — их есть у меня ещё, да самых разных. И рассказов любопытных тоже скопилось многое количество штук. А самое удивительное, что всё это вместилось в один световой день.

Дальше: где моя акула?…

50 оттенков синего.

50 оттенков синего — это Бора-Бора. Один из небольших островов Французской Полинезии, где-то очень далеко в самом большом океане планеты. Если вам нравится синий цвет — вам сюда, никуда иначе.

Дальше: па-но-рам-ки!…

31 час «от двери до двери».

Всем привет!

Мне снова в дорогу, на этот раз опять очень неблизкий маршрут. Чемодан собран и уже, наверное, загружен в самолётное брюхо. Морально-боевой дух высокий, книжка в дорогу упакована, даже две. Начинаю прямую трансляцию самолётно-перелётного. Готовьтесь, будет длинновато.

Начальная точка: атолл Тетиароа, Французская Полинезия, Тихий океан. С другой стороны — Абу-Даби, ОАЭ. Просто любопытно — сколько в часах займёт это путешествие «от двери до двери»?

9:30 утра 2 апреля по местному времени (22:30 по Москве) — «пока-пока!» очередному приюту на пути следования по заранее спланированному маршруту, прощальные ностальгические фотки этого парадайза:

Дальше: сели, полетели!…

Четыре билета до Аогашимы. Часть 2. Хачижошима.

Краткое изложение первой серии:

7 утра, самолет Токио(Ханеда) — Хачижошима, быстрая пересадка на вертолёт до Аогашимы, там день бегом туда-сюда, всё излазить, осмотреть и отфоткать — ааа, красота!!

Следующее утро запомнилось лёгким дежа-вю: снова подъём в несуществующее во времени 7:30 утра, но в этот раз «по-пионерски»: под бодрое вещание из динамиков по всему отелю: «пим-паам-поом-пууум — охайо-годзаймас!…» («доброе утро» по-японски). Потом было много другого громкого японского текста, из которого я понял только «аригато» и «кудасай». Потом вставай-вставай с соломенных матрасов, завтрак — и обратно к вертолётной площадке.

Ещё раз напоминаю, что вертолёт здесь летает только один раз в день и то в хорошую погоду. В плохую он не летает совсем. Рейс Хачижошима-Аогашима отправляется в 9-15 и прибывает в пункт назначения примерно в 9-40 (по нашим наблюдениям). После посадки стандартная вертодромная возня — разгрузить-погрузить всякую поклажу с/на «большую землю», усадить новых пассажиров из числа коренных аогашимцев и случайно объявившихся туристов и … летим обратно!

Таким образом обратный рейс «выплюнул» нас на Хачижошиме где-то в 10:30 утра. Наш самолёт до Ханеды вылетал в 17:20, т.е. у нас было примерно 6 часов свободного времени. Что делать? Ну, конечно, машину напрокат и в горячие источники-онсены! Именно так подумали некоторые из нас. Ага, сейчас вам «онсены»! Я посмотрел карту, увидел на ней тропу на вершину местного вулканического пупыря и мы все согласно внезапно определённому плану попёрли на эту местную Хачижо-Фуджи (похоже, что в Японии все священные горы называются «Фуджи»).

ИсточникИсточник

2.
hachijojima-island-japan-2

Дальше: чем вулканы лучше гор?…