Архив тегов: mesta obitaniya

Мировые турне в режиме «да» и Длинная Доха.

Из всех новостей, из интернетов, радио и случайно попадающихся по дороге телевизоров льётся волна новостей про этот самый гадкий вирус. Сезонные эпидемии случаются постоянно, но в этом году зловред какой-то повышенной успешности получился. Это не обычный грипп, этот покруче будет. Но и не такой убойный как «испанка» или гонконгский грипп. Хотя кто знает? Возможно, что современная медицина смогла бы победить эпидемии тех лет. Кстати, обратите внимание. Подобные выбросы происходят примерно раз в 50 лет! «Испанка» 1918, «Гонконгский» 1968, современный — сейчас. Забавно.

Короче, напряжённое время на грани паники, регионы карантинят, экономики плющит, круизные корабли колбасит. Но что делать? Работать-то надо! Посему: чемодан, аэропорт, полетели… Берлин!

На самом деле лететь в города-и-веси в современной ситуации несколько некомфортно, гадость бродит по миру. Невидимая, как радиация. Почти так же тревожно (но тоже нужно) было лететь в Японию в апреле 2011-го, когда Фукушима фукушимила, а Токио наполовину обезлюдел. Причём самолёт тогда на посадку заходил, делая разворот как раз вокруг этой самой провинции Фукушима.

Вот и сейчас, когда в аэропорту объявляют рейсы в Токио, Сеул, Милан — тоже немного напрягает, поскольку новости оттуда не самые радостные. Берлин пока не накрыло, посему если соблюдать необходимые меры предосторожности, то, наверное, риск минимален. Например, за два дня прошло несколько очень ответственных встреч, выступление на 5G-тусовке — при этом не было ни одного рукопожатия. Вот так! Сейчас здесь это категорически не принято, плохой тон. Что делать, времена пошли суровые, техника безопасного общения требует отказа от традиционных приветствий.

Дальше: like never before…

Вам туда не надо.

По маршруту нашего мадагаскарского путешествия мы сделали ошибку и завернули в Amber Mountain National Park, который находится недалеко от «северной столицы» страны, города Анциранана (также известен как «Диего-Суарес»). Интернеты про это место обещают красивые картинки, озёра с водопадами и могучие баобабы. Оказалось, что картинки подсовывают какие-то «левые», снятые в других местах Мадагаскара. А здесь всё гораздо проще.

Дальше: червячки и лягушки…

Фотоканал на Flickr

Instagram

Чунга-Чанга в Эдеме, однозначно.

Итак, мы покатались по дюнам и просторам Намибии, полуляли вдоль водопада Виктория в Замбии и Зимбабве, и согласно маршруту пришло время отметиться на Мадагаскаре! И, кстати, Намибия и Мадагаскар — это плюс две новые страны в моём списке «был». Итого, накопленный итог = 99 стран. Можете делать ставки на какую букву алфавита будет юбилейное 100-е государство :)

Переходим к освоению мадагаскарского сегмента нашего путешествия. Который начался не совсем обычно.

Что-то мы немного притомились. Колесить Намибию и бегать по водопадам в режиме «отдых на износ» — не самое простое дело. Посему было решено «зависнуть» на пару дней в каком-нибудь местном курортном местечке, а их есть тут! Значит надо лететь сразу в направлении полного парадайза, что и было исполнено: приземлились на мадагаскарском острове Нуси-Бе, что у северного побережья Мадагаскара (там есть международный аэропорт).

Дальше было забавно. Поскольку до нашего парадайза дорог нет в принципе, то следовало плыть туда на лодке со всеми нашими чемоданами от причала самого крупного местного городка Хеллвилль. Да-да! Именно так: Hell-Ville (в честь французского адмирала де-Хелла). В общем, нам предполагалось из «Адска» (наверное, так нужно переводить «Хеллвилль» на русский :) добраться до «Парадайза», что примерно в 30км по воде. Увы, с первого раза не получилось.

Мы попали в «шторм, ветер, волны, гроза на горизонте». И тут же мы впервые столкнулись с особенностями поведения местного населения. Несмотря на то, что капитану лодки было очевидно, что на этом моторном средстве передвижения туда соваться совершенно не следует — нет, он всё равно упорно пёр вперёд. Пока мы не начали удивляться, волноваться и после очередного прыжка с волны на волну не спросили — а это морское путешествие случаем не «dangerous»? «Yes-yes, dangerous!» — ответил капитан. Так с какого хрена мы туда движемся? — Ну что, разворачиваемся? — спросил капитан. Бляха-муха! Кто здесь капитан? Этот хренкин за штурвалом или пассажиры? Кто принимает решения? — была наша реакция. «Разворачивайся!» — однозначно.

В такие ситуации ни в Намибии ни в Зимбабве мы не попадали — расслабились немного, подзабыли, что мы в самой настоящей Африке и что здесь надо быть готовым к особенностям поведения местного коренного населения. Главное — успокоиться, принимать это как неизбежное и не делать резких движений. Всё как-либо когда-либо рассосётся. У нас всё «рассосалось» на следующее утро: погодка была волшебной, солнышко светило ярко, на море — ни одной волны (от океанского прибоя эти места прикрыты островами), сели на ту же лодочку — и в «парадайз»!

Дальше: полная чунга-чанга…

Посади дерево, в Намибии — получи… алоэ! Всё наоборот, а гепарды жрут мясо.

Про мёртвую (каменную) природу поговорили, знания приобрели, усвоили — это здорово. Теперь же поговорим о природе живой. Для начала о растительности.

Ещё одна совершенно замечательная точка для туристического созерцания в Намибии — леc деревьев алоэ Quiver Tree Forest, оно же «алоэ дихотома», оно же «колчанное дерево/колчанный лес». Удивительная штука! Как и многое другое в Намибии — совершенно удивительной стране. Так вот, это «алоэ» здесь вырастает в огромные деревья и по интернет-слухам живёт по 200-300 лет (откуда это Интернету известно? ему самому только 30 лет скоро исполнится).

Но вернёмся обратно к теме. Фотки только что объявленных алоэ дихотомных, они же колчанные деревья будете смотреть?

Для масштаба поставим рядом человека. Нетрудно заметить, что это не самого мелкого калибра человек. А даже совсем наоборот.

Дальше: алоэ-деревянности…

Бассейн в пустыне. Вокруг козлы и антилопы, не принимайте это лично :)

Пора рассказать о каком-либо намибийском «лодже» «месте обитания». А то заселяемся затемно, выезжаем на рассвете, фоток практически нет никаких. А вот у каньона Фиш-Ривер мы как раз устроили себе «длинную ночь», чтобы без лишней спешки, размеренно, поскольку назавтра ехать было совсем недалеко, всего-то 270км. И местечко было весьма неплохое: Canyon Lodge Gondwana. Ресторан/бар/регистрация в отдельном доме, да плюс гостевые домики в весьма симпатичном интерьере:

Дальше: ночная фауна…

Юкатанские истории: дорожное и бытовое.

Для полного завершения юкатанских рассказов надо бы ещё поведать о дорожном и приятно-бытовом. А дорожки здесь вполне себе ничего, особенно главные трассы от Канкуна на юг вдоль побережья и на запад через весь полуостров. Весьма хороша «северо-юкатанская» трасса: отличный платный (недорого) хайвей практически вообще без съездов. И практически с нулевым трафиком. И без заправок :) Дорога на юг вдоль восточного побережья тоже неплохая, но местами пробки. Зато бесплатно. Плюс ровненько и с обилием указателей. Заблудиться будет сложно:


Дальше: вот это отельчик!…

Тибетская осень: озеро раз-два. Близнецы, однако.

Священных для буддистов мест в Тибете много, очень много. И совсем недалеко от Кайласа есть одно такое — озеро Мапам-Юмцо, которое наш гид (и турагентство в программе) называл Манасаровар (Manasarovar). Озеро является объектом поклонения нескольких местных религий, вокруг него ходят коры, трогать его воду (а тем более купаться в нём) запрещено.

Рядом с ним — озеро-двойник Ланга-Цо (Rakshastal) (как его называл наш гид уже не помню).

Дальше: баня!…

Кора вокруг Кайласа: День 3. И прочее.

В эфире третий день коры вокруг священной горы Кайлас (день раз и день два). Согласно плану-графику передвижений нам оставалось всего ничего — что-то ~10-12 километров пешком, да никаких чудесных формаций по сторонам. Да, подтверждаю, так примерно и есть. Это был «выкат» с Кайласа. Никаких геройств и фото-фантазий на этот день не оставалось. Просто тупо проснулись, позавтракали, пошли. Вон туда ->

Кстати, там уже и долина виднеется, где стартовая точка — посёлок Дарчен. Кто-то ностальгирует остаться здесь подольше, а кто-то рассчитывает как туда побыстрее сгинуть.

Дальше: и прочее…

Пустыня Гоби: уюртные места обитания.

Предвосхищаю всеобщий и закономерный вопрос: а в каких юртах мы в этих бескрайних пустынных пространствах Гоби-ночи пережидали? Удобны ли были лежанки, вкусны ли лепёшки, насколько гостеприимны хозяева и хозяйки?

Отвечаю: по-разному бывает. Но в юрту входить и из неё выходить только правой ногой сначала, а потом уже и левую за собой подтянуть можно. В юрте тоже самое с рукой: принимать и передавать только правой рукой. Такие кочевые обычаи. Наверняка их тут полно, но нас ознакомили только с самыми базовыми. Плюс верблюжьим кефиром напоили, лепёшкой закусили, хотели сувениров нам продать — да у нас денег с собой на это не было.

Да, в этих пустынных просторах совершенно по-разному случается. Бывает уютная кочевая юрта с верблюдами и козами, а бывает и застрять в ночной степи без компаса, карты и навигатора… а навигатор здесь совершенно бесполезен. Здесь направления, а не дороги. Но иногда эти дороги приводят к совершенно неожиданным местечкам. Как нам пообещали, это — самый крутой местный юртовый «лодж». Типа, юрты-5-звёздочек. Называется «Three Camel Lodge». Учитывая, что в нашей весёлой компании путешественников было три увесистых мужчины и уверенная в себе девушка.. это больше походило на «Три Толстяка и Суок», а не на трёх верблюдов :)

Но это неважно! Добро пожаловать в 5-звёздочный юрто-отель «Three Camel Lodge»,

который находится аккурат вот в этом месте.

(клик = полноразмерная карта)

Дальше: восхитительная парковка…

Номер номера, которого нет.

Сами знаете — график моих перемещений по миру плотный и насыщенный. На одном месте я долго не засиживаюсь, по статистике за год отмечаюсь примерно в 60-70-80 отелях в самых разных номерах с самыми разными номерами… Ой, по-русски получается как-то не очень. По-английски понятнее: «room number», а по-русски «номер номера», ага — «масло масляное». Можно, конечно, «номер комнаты», но примерно как вместо слова «гостиница» давно уже привычным стал англицизм «отель»… Ой, а это совершенно не англицизм! Интернеты подсказывают, что это слово пришло к нам из французского языка, куда в свою очередь попало из латыни. Так вот, как вместо «гостиница» мы давно говорим «отель», так и вместо «комната» говорим «номер» — «гостиничный номер»…

Но пора вылезать из лингвистических историй. Сейчас будет про численную нумерацию гостиничных номеров.

Само собой, они принимают самые разнообразные значения. Как человек с математическим прошлым, мне часто бывает забавно искать в этих номерах арифметический смысл. Например, «236» -> «2*3=6». Так легче запоминается. Это полезно, поскольку часто путешествующие (практически все, не только я), когда в дороге несколько стран, меняются города-отели. Так вот, практически все на новом месте помнят «номер номера» предыдущего отеля, а не нового-сегодняшнего.

Посему приходится применять всякие мыслительные уловки. «527» => 5 (по-китайски созвучно с «я») + 2 = 7. Или «124» = степени двойки. И так далее, и тому подобное. Но иногда бывают «красивые» числа. Например, давным-давно в тайландской Патайе я жил в номере «11111». Да-да! Пять единиц! А в Сингапуре меня однажды поселили в «6666» — тоже ничего так, я даже целый рассказ тогда написал :)

И я ждал и ждал, ездил и ездил, на самолётах-поездах-машинах, на океанских кораблях тоже приходилось — и знал, что рано или поздно меня поселят в «номере, которого нет» — и я про это напишу вот этот текст. Поскольку каждый компьтерщик… Да и не только компьютерщики, почти для всех вообще комбинация «404» означает «Not Found». Первый раз со мной это приключилось в 2013-м году в Канберре. Я, кстати, об этом забыл, когда писал этот пост. Зато теперь можно сказать «никогда не было и вот снова!». Да, я снова в 404-м:

Дальше: огромные чёрные орлы реют над Кигали…