Город на Севере-1.

Итак, теперь подробнее про «как пройти на Северный полюс».

По путёвке самым простым и быстрым способом — самолётом и вертолётом. Для этого придётся преодолеть вот такой маршрут: сначала добраться до Осло, потом долететь до города Лонгйир на Шпицбергене (он же по-норвежски называется Свальбард/Svalbard), оттуда на Ан-74 вас комфортно перемещают до ледовой базы Барнео, оттуда же быстренький подскок на сам полюс. Потом ещё вернуться на «большую землю» — и на этом всё.

С чего начать? Я в своих рассказах иногда, наверное, чересчур педантичен и помечаю каждый интересный момент… посему и сейчас начну с самого начала — город Лонгйир, он же Longyearbyen. Запомнить название легко: это как «длинный год» по-английски. То есть, получается «длинный год байена» (кто такой «байен» можно не заморачиваться).

Поскольку морские путешествия я не рассматриваю, то попасть в этот город можно только по воздуху. Либо чартером (такое бывает), а если регулярными рейсами — то только через Осло. Летает несколько рейсов в неделю, но не каждый день и иногда нерегулярно. Северная погода такая штука, что может серьёзно перемешать эти самые рейсы.

Но рано или поздно (а желательно точно по графику) всё складывается, налаживается и самолёт, весело помахивая крыльями, присаживается в местном аэропорту.

Дальше: шахты, холмы и дачные домики…

Полярно-тропические контрасты.

Мальчики и девочки — всем от меня самые развесистые приветы!

Не поверите откуда… из 5-го терминала аэропорта Хитроу :)

Вернее, начать надо бы с того, что у меня опять категорически не получается рассказывать все попутные истории по мере их появления. Вот, например, сейчас — надо бы обязательно начать вдумчивый рассказ о незабываемом арктическом путешествии. Однако, если внимательный читатель знал бы время написания оригинала этого текста (прямо сейчас минутная стрелка медленно и незаметно, как опытный разведчик в белом маскхалате на заснеженном арктическом ледяном пространстве подкрадывается примерно к половине третьего ночи)… В общем, если читатель будет не только внимателен, но и человеколюбив, то он тут же догадается что мои желания терзают меня в разные направления. Эгоистическая составляющая гонит меня спать и немедленно, другая же (которая более ответственная и экстровертно настроеная) — она всё еще заставляет меня стучать костями по клавиатуре и полировать фотки, а их есть у меня.

Итак, надо бы всю эту историю — и покороче. А в ужатом состоянии она сегодня у меня будет про контрасты.

Возвращение из полярных мест назад в цивилизацию — это всегда жёсткий контраст и бабах по всем органам чувств, которых у многих из нас несколько. А именно: в полярных арктических и антарктических просторах всегда недостаток не только тёплого климата, но и многих других ощущений. Там вокруг — лёд, снег и небо. На этом всё. Зато перечисленный товар на местном складе в планетарно неограниченных количествах во все стороны.

Дальше: хрясь-прыг-скок — и я в Панаме…>

Как пройти на Северный полюс?

Как пройти на Северный полюс?

На этот вопрос есть несколько ответов.

Например, пойти в магазин, купить компас, ботинки покрепче, куртку потеплее — и вперёд. Но так вы попадёте на Северный магнитный полюс, а я собирался на Северный географический.

Тогда поступим иначе. Найдём правильный указатель, сделаем фотку — и пошли по направлению.

Но готовьтесь к тяготам и лишениям. Направления здесь бесконечные, климат суровый, погода тоже не балует. Зато водятся (как уже рассказывал) белые пушные северные песцы, да знаки висят разные «бойся белого медведа» — но мы его, медведа, так и не увидели. А вот всего остального бескрайне белого здесь хоть залейся…

Дальше: ну, здравствуй, Шпицберген!

В условиях стабильного климата.

Здесь немного ветрено, но в целом климат стабильный и уверенный в себе, что не может не радовать. Приятно осознавать, что ты здесь хозяин себе. Оделся потеплее — тебе хорошо. Не оделся — … тут всякое случается. Каждый здесь сам куёт себе рельсы и пилит шпалы дорогам своих жизней.

Живём мы на море, совсем недалеко — пляж южного берега. Попробовать воду пока не удалось, мы же только что прибыли. Но в планах обязательно такое имеется. Надеюсь рано или поздно порадовать вас письмом и фотками о водных процедурах в местных водоёмах. Они — красочны.

Дальше: тот, кто подкрадывается незаметно…

Мысли о Вануату.

В человеческой истории было много интересных моментов и захватывающих историй. Из них, наверное, одна из самых фантастических — это заселение хомосапиенсом бескрайних просторов Тихого океана. От берегов нынешней Папуа-Новой Гвинеи на мелких судёнышках три-две-тысячу лет назад они, поколение за поколением, век за веком, остров за островом пересекли великий океан с запада на восток и вроде бы даже достигли берегов Южной Америки. А это — внимание! — 15 (пятнадцать) тысяч километров.

Археологические исследования этого Великого завоевания пока ещё убедительными назвать сложно, да и многие следы человека наверняка затоплены наступающим на острова уровнем мирового океана и навсегда утеряны, но — слава генетикам! — их научная алхимия вполне четко показывает время и направления двух основных веток заселения Океании человеком.

Первая волна миграции шла (подглядываю в Википедию) 30-50 тысяч лет назад из Юго-Восточной Азии через современную Малайзию, Индонезию, Папуа — и дальше в Австралию и по островам Меланезии. Я, конечно, далеко не учёный-антрополог, но что-то мне подсказывает, что в те времена до современных островов Вануату и даже Фиджи они могли дойти по суше, либо же с минимальными заплывами по воде. Уровень океана тогда был гораздо ниже, а глубина здесь небольшая (на гуглокартах видно). Смею предполагать, что до Самоа они не добрались поскольку совершенно не были мореходами.

В пользу сухопутного сценария первой волны говорит вроде как научный факт сухопутной миграции доисторического человека из Сибири через Берингию на территорию Северной Америки.

Затем уровень океана поднялся и отрезал их от прочих территорий. Что интересно, население Меланезии темнокожее, так же как папуасы Папуа-Новой Гвинеи и аборигены Австралии. Это без всякой генетики намекает на их родственные связи.

Самое же интересное — это вторая волна заселения, которая шла с Тайваня через Филиппины и дальше на восток. Началась эта миграция примерно 4-5 тысяч и завершилась около тысячи лет назад. На картинке чуть выше это хорошо видно.

На примитивных (по современным понятиям) лодках они умудрялись ходить по несколько тысяч километров в открытый океан, в абсолютную неизвестность («пойди туда не знаю куда») и этим методом они обнаружили и заселили все пригодные для жизни острова Океании. Очевидно, это был поиск «методом тыка», ведь как иначе можно найти в тысячекилометровых океанских пространствах, например, Гавайи или Остров Пасхи? А потом туда вернуться.

Наверное, сначала шли разведчики — на недели и месяцы пропадая в океане, потом возвращались, загружали свои лодки-катамараны женщинами, свиньями-собаками-курами (других животных у них не было), провиантом — и на недели шли в сторону новых территорий. По дороге ловили рыбу, откуда-то добывали пресную воду, у них даже печки были сварить-пожарить. Кстати, поскольку основным пропитанием была рыба, то чисто травоядные животные как бы автоматически исключались из списка экипажа.

Кстати-2, вроде бы боевые лодки полинезийцев проа отличались очень высокой скоростью, аж до 25 узлов, что превосходило скорость европейских парусников тех времён.

Кстати-3, а сколько их ушло и сгинуло навсегда?

Но не будем о грустном. Ещё одна совершенно невероятная тема — полинезийская навигация. По звёздам, солнцу, следом за сезонными миграциями птиц, по особо высоким и большим облакам, которые обычны над гористыми островами, по отражению в облаках зелёной воды лагун (они и такое умудрялись видеть, как нам рассказали местные экскурсоводы).

До сих пор есть полинезийские семьи, владеющие этими древними умениями, и которые вполне надёжно ходят под парусами от Гавайев до Таити и обратно. А это — внимание! — 4 тысячи километров в одну сторону, нелеля или две в пути. Без глонассов и джи-пи-эсов, даже без секстантов и астролябий, поскольку плавить железо они так и не научились. И по этой причине погиб капитан Кук, поскольку гавайцы украли лодку ради гвоздей, которые очень ценились, британцы пошли разбираться, гавайцы их одолели и так далее — но это совсем отдельная история.

Итак, вот такие соображения меня одолевали на подлёте к островам Вануату, ещё одного вулканически-атоллового архипелага Океании.

Дальше: бедненько, но красивенько…

Не- и обитаемые острова Фиджи. Часть 2.

Продолжение рассказа об островах Фиджи.

Для освежения памяти: Фиджи — это вот так:

Вот здесь:

Следующий остров — Тавеуни (Taveuni). Деревни местных жителей не все вот такие простенькие, поближе к центру всё несколько приличнее и побогаче выглядит.

Дальше: зелёная стена…

Снег и Яс.

Народная примета на Камчатке гласит: если в июне выпал снег, то весна будет затяжной. Ещё пока не июнь, но московские погодные сюрпризы почему-то очень сильно начинают напоминать камчатские…

На Химкинское водохранилище (где у нас офис) уже прилетели утки. Летают вокруг, на лёд смотрят. Что-то рановато они с зимних курортов вернулись. Тут всё ещё вот так:

Дальше…

46 часов четверга или 8 дней в неделе.

Этот рассказ не случайно так называется. В позапрошлом четверге у меня действительно было ровно 46 часов. А дело было так…

С утра пораньше мы попрощались с гостеприимным приютом и отправились в дальнейшие странствия.

Путь лежал через Вануату — это ещё одно островное государство недалеко от Фиджи. Помните, я про извержение вулкана и направление движения самолёта спрашивал? Это оно.

Дальше: а началось это путешествие аж в Будапеште…

Таити и окрестности.

Всем привет, пришла пора рассказать про соседний с Таити остров Муреа. Это тот самый, где «Очень Странное Место».

Муреа — ещё один совершенно замечательный остров, но с Бора-Бора его сравнивать очень тяжело. Там — водное, здесь — в основном вулканическое, также весьма приятное туристическому глазу. Вот, смотрите сами:

Дальше: красиво, дорого, долго, кругосветно…