9 февраля, 2020
Большой Папа ждёт. Или «Не ходите, дети». Или-2: Ай-ой, уже можно?
Первая часть рассказа о гипнотизирующей красоте намибийских дюн здесь.
Теперь немного технических подробностей.
Дюны находятся в национальном парке, посему въезд туда ограничен. И работает там какая-то непонятная мне логика. Там аж два гейта, между которыми примерно 500 метров по дороге. Внешний гейт открывается после рассвета (вроде бы часов в 7 утра), а внутренний — незадолго до рассвета. То есть, если вы живёте в лодже за пределами первой проходной — то у вас увидеть дюны на рассвете шансов нет никаких. То есть, надо селиться внутри, в каких-то местных непонятного качества кэмпингах и (скорее всего) в собственном фургончике, или же специальной палатке на крыше своего авто. В удобном лодже с бассейном… вроде бы нет там такого. Только за внешними воротами. Но! — даже если вы переночевали внутри и проникли во вторые ворота перед рассветом, то надо поспешать — до главных дюн ещё 60+ километров дороги. Ровной, асфальтированной дороги — но всё равно их же как-то надо проехать!
Зачем так удобно здесь это сделано — мне неведомо. Короче, хотите красивых красных рассветных или закатных дюн, хоть и не таких больших, — поезжайте в Empty Quarter в Абу-Даби (заодно на линии Северного тропика потоптаться можно).
Но это ещё не всё! Гуляя вечером по дюнам — вам всем категорически следует внимательно следить за часами! Ведь ехать обратно всё те же 60+ километров, а закрываются обе проходные сразу после заката, где-то в 7:30-8 вечера. Увы, что-то я не догадался фотку сделать, а в интернетах пока ничего про точное время найти не могу. А что случается если вы опоздали к закрытию — мне неведомо. Наверное, надо закапываться в песок, пока он тёплый, и ждать утра. Заодно можно дюны таки на рассвете посмотреть! Шутка. Они всех въезжающих записывают, если кто останется — будут искать. Надеюсь на это :)
Итак, вы приехали и куда-то заселились. Если у вас нет своего проводника, то лучше в первый заезд ехать с гидом. Он вам всё покажет и расскажет. Если же вы всё заранее знаете, то можно и на своей машинке. Но — внимание! Чтобы доехать аж до самых крайних доступных дюн — вам потребуется внедорожник. В самом конце долины асфальт прекращает своё существование, парноколёсные туда категорически не пройдут. Нужен полный привод.
А организованных туристов с гидом туда возят на вот таких «крокодилах».
«Крокодилам» в самом конце (когда надо въезжать на песок) стравливают давление в шинах, а на обратном они сами умеют его докачивать. У каждого «крокодила» собственное имя. Нам досталось «шакалы», но были ещё «гиены» и прочие весьма уважаемые наименования.
Отстояли в небольшой очереди, дождались открытия гейта, поехали… и тут же рассвет!
Красота вокруг! Но стало понятно, что самых ярких красок на самых больших дюнах мы не увидим.
Дорожка просто волшебная по качеству покрытия и обзора в стороны ->
Нано-дюна наползла.
Дюна-1 (про неё было в первой части рассказа).
И дальше во все стороны, всё ближе и ближе к дороге.
Это национальный парк, посему шататься куда угодно здесь недозволено. Разрешают карабкаться только на несколько дюн. Самую первую для посещений (в незапамятные времена) открыли Дюну #45. Она специально обозначена, туда народ автобусами возят.
Хммм… в интернетах пишут, что номер у неё не по порядку дюн, а просто по причине её расположения на 45м километре дороги. Где правда?
Дюна невысокая, всего 80м. Залезть на вершину может каждый. Если смог добраться сюда в живом состоянии — то можно и залезть! :)
Но что-то там толпа большая, решили оставить на вечер. И правильно сделали! Едем дальше.
Ещё нам было рассказано, что песок здесь разный. Есть местный, а есть «приносной», аж из пустыни Калахари, что в 600км отсюда. Вроде как песок из Калахари сдувает на юг в Оранжевую реку, она выносит его в океан, прибрежное океанское течение (холодное Бенгельское течение) переносит песок севернее, намывает его прибоем на берег, а потом ветром разносит по местным дюнам. Путешествие получается примерно в 1.5тыс.км, сколько времени занимает — неизвестно. Но за десятки миллионов лет намыло-засыпало огромную территорию высоченных дюн.
Подумалось: насыпать во что-нибудь местного песка, отвезти в Калахари, высыпать там его — и тем самым завершить круговорот песка в природе :)
Тем временем мы доехали до самого конца: Соссусфлей.
Сразу хочу пояснить: до океанского берега здесь весьма далеко, 50км по прямой. За день никак не добраться. И если интернеты по запросу «Соссусфлей» показывают картинки с дюнами на побережье — это враньё.
Но это неважно. Всё равно же красотища! Вот эта дюна вроде бы называется Большая-Мама (Big Mamma), на неё тоже можно залезть.
Нам же предложили погулять в обратную сторону. За этими дюнами — Мёртвый лес Deadvlei. Можно быстренько на средней высоты дюну забраться (она посередине и ближе), перевалить через неё, спуститься к деревьям, сделать обязательные фотки — и за час-полтора вернуться обратно на парковку.
Мы же подумали-подумали, да решили, что поскольку мы сюда так долго ехали, то просто обязаны лезть на самую высокую дюну. Это «Большой Папа» (Big Daddy). Гид удивился, переспросил, но возражать не стал. С нами, впрочем, тоже не полез :)
Кстати, что-то разные данные по высоте этой дюны. Интернеты (а им верить нельзя) сообщают про 325м от подножья, а рейнджер в местном турцентре сказал что 380м. Кому верить? В интернетах пишут, что 380+ метров высотой — это другая дюна, которая вот точно здесь самая высокая, называется Дюна #7. Кстати, тот же интернет уверяет, что название дюны не по причине седьмого километра по дороге, а просто она седьмая по счёту от реки (помните про Дюну-45 чуть выше?).
Ну и шут с ними, с этими цифрами. Дюна — вот перед нами. Пошли залезем…
Вот начало подъёма. Пока всё ещё хорошо, бодро, не жарко.
Лезть наверх по песчаным дюнам — то ещё удовольствие. Песок осыпается, шаг вверх — полшага скатываешься вниз, короче, не самое приятное упражнение. Но, наверное, весьма полезное.
И воооон туда наверх топать. Ведь это было только самое начало.
Нет, если внимательно присмотреться, то топать не туда, где на склоне буква «хэ» нацарапана, а ещё дальше. Видите — там правее чёрные точечки виднеются? Это кто-то туда уже забрался.
Нет, туда лучше не смотреть. А оглянуться и панорамку вот такую красивую запечатлеть:
Вид на Соссусфлей более подробный:
Но нужно продолжать бороться с песком и с дюной. Полезли мы туда примерно часов в 9 утра, песочек был ещё не очень горячий, топать по нему босиком — огромное удовольствие. Но где-то к 10 часам он начал нестерпимо жечь ноги, пришлось обуваться. Топ-топ, первая бутылка воды выпита, вторая открыта… и через примерно полтора часа мы наверху!
Виды вокруг — ах-бабах!!
Бесконечные дюны — и силуэты гор где-то далеко за горизонтами.
Вид на Deadvlei, там мёртвые деревья ->
Вот на эту соседнюю дюну справа — туда водят стандартно-ленивых туристов, а не психов типа нас :)
Мы же припёрлись откуда-то оттуда ->
Но пора и вниз топать. Какое же это удовольствие после мучительного подъёма!
Топ-топ, мягкий песочек сыпется, подхрюкивает (да-да! издаёт весьма странные хрюкающие звуки), широко шагать — можно метра по три или даже по пять вышагивать (мне так показалось), некоторые просто на штанах катились, лыж или сноуборда с собой не было, ножками протопали.
Всё ниже и ниже… приехали!
Мы на сухом глиняном пространстве. Интернеты называют его «плато» — наверное, оно значительных размеров, просто покрыто вот этими дюнами вокруг. Вот здесь, кстати, мы только что спустились. Следы практически незаметны.
Поверхность твёрдая, хоть и белая — но время к полудню, жжётся. И выглядит просто замечательно:
А впереди — мёртвый лес.
Но это тема для отдельного рассказа.
