На Галапагосы — да!

Продолжаю рассказы о путешествии в Эквадор.

После нескольких дней борьбы с особенностями равнинного организма в условиях эквадорского высокогорья и весьма специфического Нового года кривая экспедиционной турпрограммы завернула нас обратно на уровень моря — на Галапагосские острова. Ага, вот сюда:

Но сначала недалёкий, живописный перелёт.

По дороге в аэропорт совершенно гениальный кунст на круговом перекрёстке:

Очень уверенный конус вулкана Котопахи (5911м) (местные произносят «Котопакси» и испанские интернеты вторят именно такой транскрипции) над и под крылом нашего самолётика:

И — … Здесь хочу сделать небольшую остановку. Я, как большой любитель научной фантастики, само собой разумеется читал и перечитывал произведения Курта Воннегута ещё начиная со школьного возраста. Но по какой-то мне неведомой причине его мега-гига-антиутопия «Галапагосы» прошла мимо моего внимания… аж до весны 2017 года, когда я это наконец-то прочитал. Сильная вещь, меня аж покачивало после прочтения. А поскольку некоторая часть истории происходит в эквадорском городе Гуаякиль, то мне было просто бешено любопытно посмотреть на это место. Ну, посмотрел.. Вот он какой:

Ближе к центру:

Все самолёты, на которых мы туда-сюда летали, все делали остановку в Гуаякиле. Посему посмотреть сверху на этот человейник получилось несколько раз подряд.. Взлетаем, здесь уже получше ->

А здесь просто откровенно богаче, чем противоположная от аэропорта сторона:

Всё, осмотр закончен, полетели! Cледующая остановка — Галапагосы!

Ай, вот мы уже почти здесь!

Наверное, не надо бы начинать портить аппетит закусками, но нет сил держать. Мы — прилетели! Аэропорт «Сан-Кристобаль» на острове… который тоже Сан-Кристобаль (San Cristobal). Кстати, именно на этот остров высадился Чарльз Дарвин почти 200 лет назад (1835).

По прилёту обязательная регистрация (специальную форму надо заполнять заранее), проверка багажа (чтобы чего-то запретного не завезти в эту особо охраняемую экосистему), за незаконных животных — тюрьма и большой штраф. Затем несколько минут на автобусе и мы в центре города, на набережной. И первые местные животинки, они тут просто везде вдоль моря разбросаны:

Морские котики, ярко-оранжевые крабы, застывшие на камнях игуаны… У вновь прибывшего туриста случается визуальный шок, по количеству и частоте звуков «щёлк» становится понятно, что вновь прибывшая компания (то есть, мы) собирается увековечить каждого котика, каждую игуану, каждого крабика со всех возможных крабурсов ракурсов. А также сделать всем групповые фоты.

Но время не ждёт, по программе у нас прыг на лодку и на кораблик, который на неделю станет нашим домом:

После размещения и кратковременного выдоха — обратно на сушу гулять в местный парк, чтобы размяться и привыкать к местному климату, познакомиться с гидами, которые будут нас «пасти» всю эту неделю. А заодно начать удивляться. Здесь есть чему. Каждый последующий день случалось как минимум одно большое удивление или открытие, а также несколько удивлений поменьше. Но об этом чуть позже, на каждое значимое событие будет отдельный рассказ, уж я постараюсь.

Во время этой прогулки случились два малых «разминочных» удивления. Первое — кактусы. Они здесь огромны! Роскошны и развесисты, торчат вверх как какие-то пальмы. Растопыривают свои «уши» в разные стороны и напоминают то животных, то мультяшных микки маусов, то вообще неведомо что ещё.

Второе удивление от возраста этих вулканических камней (а я же вижу, что это старые лавовые поля). Так вот, наш гид-проводник заявил, что вулканические извержения на этом острове были чрезвычайно давно, аж миллион лет назад.

Я очень удивился и откровенно не поверил. Ну не могут лавовые выходы выглядеть вот так «свежо» через миллион лет после извержений! Не верю! Но потом полез в интернеты… и действительно. Там указано, что местная вулканическая активность на этом острове началась примерно 2.4 миллиона лет назад и закончилась около 650тыс. лет тому назад. Вот здесь, например, про это написано. О как, удивление засчитано.

Это что же получается? Что местный климат такой, что камушки лежат сотни тысяч лет и практически не подвержены эрозии, их не затягивает мхом и прочей растительностью, не заносит песком. А особенности местной геологии таковы, что вулканы поизвергаются, лавой поплюются — и спать навсегда?

А что, похоже на правду. И вот почему.

Во-первых, Галапагоссие острова появились (и продолжают появляться) в результате активной вулканической деятельности над «галапагосской «горячей точкой», то есть местом, где по каким-то подземным причинам пятно горячей магмы подошло близко к земной поверхности. Сверху «едет» тектоническая плита, пятно магмы прожигает в ней дыры, появляются вулканы и растут острова (подробнее здесь). Это хорошо видно на вот этой гуглокарте:

Весь галапагосский архипелаг находится как раз над пятном. Тектоническая плита смещается на восток, в результате к западу от Галапагосов появляются новые острова-вулканы, они извергаются и растут вверх и в стороны. Затем «горячая точка» уходит (вернее, эта часть плиты «съезжает» с горячей точки), а следом за островами в глубине океана тянется шлейф бывших вулканов и островов, которые постепенно разрушались, уходили под воду, а теперь медленно дрейфуют в сторону Южной Америки по несколько сантиметров в год (вроде бы 3.7см/год), где через сколько-то десятков миллионов лет опустятся под Южно-Американскую плиту.

Что-то как-то сложно получилось, простые объяснения есть в интернетах. Это было «во-первых», почему на западных островах вулканы активны, а на восточных давно уснули.

А во-вторых, почему на островах такой сухой климат, что вулканические поля на уровне моря не зарастают за сотни тысяч лет!? Объяснение простое. Галапагосские острова окружены холодными течениями, климат получается жаркий и очень сухой. На островах влажный климат только на достаточно высоких вулканах, а на побережье жарко, сухо, торчат кактусы и сухие кусты.

Кстати, сухой климат спас местную экологию от уничтожения. Человек здесь поселился не так давно, хотя наверняка сюда заплывали ещё полинезийцы в эпоху освоения Тихого океана. Потом испанцы с англичанами, пираты разные и китобои. Но колоний-поселений не было достаточно долго, поскольку здесь почти нет воды! Сухо, жарко, и снова кактусы из которых кашу не сваришь. Хотя… :)

Но хватит сыпать сухими фактами, пора дать больше фоток. Для этого надо погрузиться на кораблик и отправиться куда подальше. Ага, морские котики заняли почти все доступные лежанки :)

Даже на наш кораблик один взгромоздился!

Ну, поехали…

Но сначала небольшое объявление. Фотки будут не только мои, но и некоторых других попутчиков. Что похуже — мои, что получше — в основном от Д.З., который шлёпал их вот таким «малышом»:

Теперь же немного подробнее о животинках, которые нас встретили на галапагосском острове Сан-Кристобаль. Если кратко — восторг и отпад челюсти. Я прекрасно понимаю Чарльза Дарвина, который тоже обалдел от уникальностей местной фауны. Во-первых, многие животные здесь действительно уникальны (эндемики), причём на разных островах живут разные эндемические виды, заметно отличающиеся друг от друга. Во-вторых, местами их здесь очень много. А в-третьих, они совершенно не боятся человека! Практически никак не реагируют. Ну, может быть, голову повернут и лениво на тебя посмотрят. Единственное существо, которое разбегается при твоём приближении — те самые оранжевые крабы. Видимо таков инстинкт видов у основания пищевой цепочки. Остальные животинки в лучшем случае лениво отойдут в сторону или отползут в воду.

По этой причине здесь строго настрого запрещего приближаться к животным ближе чем на два метра, тем более категорически запрещено их трогать и кормить. За нарушениями зорко следят и вежливо предупреждают. Вообще на Галапагосах с этим очень строго. Как уже говорилось, на остров нельзя привозить еду, животных, а также семена и что ещё может повлиять на экологию. К счастью, человек не успел полностью изгадить местную экосистему, посему власти всячески её охраняют. Где-то в 70е годы прошлого века они победили браконьерство, установили строгие законы национальных парков, борются с завезёнными человеком крысами, ужесточают контроль над домашними кошками-собаками и козами-коровами (например, собаки охотятся на игуан просто для удовольствия, а крысы полностью извели один из видов местных черепах и распугали фламинго).

Сейчас вроде всё хорошо, живность размножается и никто её не беспокоит. Ну, кроме любопытных и обалдевших от всего этого туристов, которые чем дальше — тем меньше скромничают. И фотощёлкают местных обитателей во всех возможных ракурсах.

Случайная попутчица olly_ru позирует за игуаной… Или же наоборот: игуана позирует на фоне случайной попутчицы olly_ru:

Детёныш смело пошёл гулять, а мама тем временем спит с другой стороны пляжа :)

Птички-фрегаты используют кораблики для халявного путешествия с острова на остров. С наветренной (подветренной?) от нашего корабля стороны они ловят восходящие потоки воздуха и парят в них километрами, совершенно не напрягая при этом крылья.

Но про местные фауны и прочих животинок ещё будет много рассказов. Теперь же немного просто красивых фоток местных окрестностей. Местечко это называется Cerro Brujo, на северо-западе острова Сан-Кристобаль.

Лавовые языки весьма впечатляют:

И просто хорошо в округе, когда смотришь в сторону моря или вдоль пляжа.

Но если полюбопытствовать — что же там в сторону суши (куда, кстати, заходить категорически запрещено — животинки, эндемики, строго не беспокоить!), то там открываются пейзажи совершенно иного свойства. Мёртвые лавовые поля. Вон там ->

Местами они доходят до самого моря:

И тянутся вдоль берега на бесконечные пространства:

А на горизонте видны пупырышки кратеров, откуда всё это повыливалось.

Снова подумалось — неужели этим лавам 650+ тысяч лет? Не верится… Ещё вспомнилась очень интересная тема. Вот какая -> Если человечество всё и сразу вдруг исчезнет, то что останется от него через миллион лет? Правильный ответ: только следы и техника лунных миссий (там атмосферы нет), да улетевшие в дальний космос космические аппараты. Больше ничего. Все сооружения разрушатся, города зарастут лесами и занесёт песком, даже туннели схлопнутся. Кстати, космические спутники Земли тоже за миллион лет затормозятся и попадают вниз. То есть, на поверхности Земли следов человека не останется.

Кроме Галапагосов? Если здесь такая древность сохраняется в совершенно восхитительном качестве, то местные строения (а они здесь есть) должны остаться? Бетонные домики в местных поселениях, они же тоже будут «законсервированы» на миллионы лет в местном сухом и спокойном климате?

А вот и нет! Не могут следы извержений сто-тысячелетнего возраста выглядеть так молодо, уж я-то на всякие вулканизмы насмотрелся по полной программе. Этим лавовым языкам несколько сот лет, не больше! Полез искать дальше в интернеты… Все они врут практически одно и тоже, но — вдруг! — попалось что-то похожее на правду. Цитирую: «Последние извержения [на Сан-Кристобале] были в доисторическую эпоху, однако, возможно, менее чем 1000 лет тому назад». Ага! Вот это уже похоже на правду :)

Ну и всё на этом, ещё чуть фото-шедевров и пора переходить к главным галапагосским темам в следующих постах.

Остальные фотки из Эквадора и Галапагосских островов здесь.

P.S.: ответы на третью порцию новогодних задачек (и имена победителей) уже в онлайне!