Индонезийский рецепт лечения акклиматизации.

Что происходит с обычным туристом с севера, который из предновогодне-рождественской декабрьско-европейской суеты попадает в экваториальную Индонезию? Правильно — его жёстко накрывает. Причём для гарантии результата накрывает дважды. Во-первых, часовым поясом, который здесь на большей части Индонезии +4 от Москвы (+7 от Гринвича) — не все достаточно натренированы на безболезненную смену времени. А во-вторых, накрывает климатически. Тут вам не курорт, здесь экваториальный тропический климат. Ночью температура окружающей среды может опуститься аж до +25°C, зато днём бывает чуть теплее, около +30°C, и так всегда. Плюс дикая влажность, по ощущениям процентов уж точно больше ста.

Короче, сразу по приезду лезть на какие-то вулканы у среднестатистического туриста желания возникать не должно категорически. Посему, очевидно, нужна пара дней акклиматизации. Что и было исполнено нашим туротрядом на острове Суматра — там есть что посмотреть. Во-первых, обезъяны-орангутаны, а во-вторых — озеро Тоба, но о нём чуть позже. Начну про жизнь и обычаи человекообразных в тропических джунглях Суматры.

Увидев орангутана издали и посмотрев на следы на земле, можно смело сообщать, что этот мужик в шубе ходит на руках :) Но здесь на Суматре орангутанов можно посмотреть вполне себе на дистанции прямого контакта, которого, конечно же, лучше избегать. Хотя местные проводники подманивали к себе дружелюбно настроенных самок и подкармливали их бананами. Милые пушистые обезъянки были вполне себе довольны и от угощений совершенно не отказывались.

Вот одна такая, живет наверху, на дереве в гнезде, воспитывает детёныша.

Увы, фотки орангутаньего гнезда у меня нет, но оно действительно выглядит как гнездо в кроне дерева. Огромная (под размер орангутана) плетёная из веток конструкция. Вот эта красавица в таком гнезде и обитает.

Что ещё интересного удалось узнать о жизни этих шерстяных четвероруких? Они одиночки. После брачного сезона пары разбегаются, папа отправляется на поиски очередной подруги, а будущая мать следующие несколько лет проводит вместе с приплодом и только вырастив нового орангутана она отправится искать себе нового жениха. То есть, размножаются орангутаны не очень быстро, зато, вроде бы, естественных врагов в джунглях у них нет. И живут они тут довольно долго — самки до 40-45 лет, а самцы до 60 (как нам поведал местный проводник). Всего на Суматре несколько тысяч орангутанов и их популяция уменьшается — леса вырубают, население браконьерничает, также они гибнут от рук крестьян, которые защищают свои платнации дуриана — а до этого фрукта орангутаны очень охочи.

А мы идём дальше вот по такому лесу.

И вот — удача! Прямо на нас из зарослей вылез здоровый самец (килограмм на 100 живого веса по оценке проводника), спустился на землю (устроив среди туристов лёгкий шухер), осмотрел нас и проследовал дальше по каким-то своим орангутаньим делам.

А за ним следовала его симпатичная подруга — вот нам повезло!

Как нам потом поведали проводники, нам действительно повезло, поскольку иногда бывают неудачные дни и орангутаны вообще не показываются из джунглей. У них там какие-то другие дела, не до туристов им. А тут — аж три штуки, да вот так, да в диких джунглях местного национального парка.

В качестве десерта: вот какие тут фотогеничные, но не человекообразные тоже водятся. Увы, как называется этот вид — я в интернетах пока не нашёл.

UPD: подсказка с фан-клуба — это Presbytis thomasi, эндемик северной Суматры. Что же нас сразу не предупредили, что мы с такой редкостью фотографируемся!

Обезьянки эти вполне сговорчивые, за халявное угощение с удовольствием позируют перед камерами. Вот, наш привлечённый гид О.Р. щёлкает свои зоошедевры:

Ну и прочие макаки тут тоже водятся. В кадр они не попали, зато вполне ловко воровали еду со столиков местного ресторанчика. Не исключаю, что помимо съестного они и не отказываются и от ценных вещей.

Немного полезной информации, вдруг пригодится.

Показ орангутанов и прочих обезьяньих здесь происходит неподалёку от местной деревушки Bukit Lawang. Добираться сюда из ближайшего аэропорта (город Медан) муторно и долго — 3-4-5 часов в зависимости от дороги (хотя ехать всего 110км — об этом позже). Зато здесь можно вполне комфортно поселиться. Мы жили в Bukit Lawang Ecolodge. Вполне себе ничего, даже вайфай в ресторане был. Небольшой, но ведь был!

Такие предложения меня просто умиляют :)

Но фоткаться я не стал.

Здесь кормят и дают интернет.

Если вы подумали, что на этом акклиматизация закончилась — а вот и не угадали! Денёк в джунглях даёт только привыкание к часовому поясу и к процессу постоянного потения (здесь везде жарко и очень влажно). Но это только «акклиматизация-1».

Процесс «акклиматизация-2» идёт параллельно первому. Это привыкание к местной еде… и — о горе тем, кто категорически потребляет только привычную ему/ей пищу! (например, только европейскую). Здесь это далеко не везде и не всегда. Часто выбора просто нет. Посему готовьтесь к очень вкусной, но также весьма непривычной индонезийской кухне. И всегда спрашивайте сколько перца в разных блюдах, особенно если очень острая пища тоже непривычна для горла и желудка.

И поосторожнее с фруктами, здесь с этим надо аккуратно. Не всё может понравится личному метаболизму. Кстати, туалеты в Индонезии снабжены туалетной бумагой далеко не везде и также не всегда. Посему рулон бумаги в рюкзаке здесь никому не помешал :)

Но как же вкусно! И прямо вдоль дороги и практически везде!

Вот, например, в европах такого не подают. Это самый настоящий дуриан — прямо с грядки!

А вот так выглядит кешью. Фрукт съедобен, но вкусом не особо радует. А вот чёрный орешек снизу в живом виде несколько ядовит. Судя по поставленному эксперименту на некоторых живых людях, вкус ореха отвратителен, а химический состав парализует ощущения языка и губ. Хорошая штука, забористая! В следующий раз обязательно надо самому попробовать.

Вот как выглядят отважные люди, попробовавшие сырые кешью на вкус.

Они ещё не знали, что под скорлупой ореха «находится токсичное масло, которое при контакте с кожей вызывает ожоги» (с) интернеты, и что «поэтому орехи очищают от скорлупы и подвергают специальной термообработке, чтобы испарить масло. Лишь после этого они становятся полностью безопасными. Кстати именно по этой причине они всегда продаются очищенными».

От дегустации ореха у дегустаторов изменились выражения лиц, побелели и онемели языки, а на губах появились красные пятна — ожоги от токсина. К счастью, всё закончилось хорошо. Все нехорошие симптомы к вечеру прошли, зато какие воспоминания остались от этого эксперимента! Исключительно поучительные.

Кстати, на заднем плане ухмыляется тот самый местный гид, который забыл предупредить о коварности кешью.

И, наконец, «акклиматизация-3» — дороги. Здесь это полный караул…

Есть, конечно, и вполне себе бетонные скоростные хайвеи, но мы их видели два раза. Во всех остальных случаях это узенькие дорожки, с обеих сторон впритык окружённые разными домиками, на обочинах кипит обычная людская жизнь. Кто-то куда-то торопится по делам, кто-то продаёт разную еду, кто-то варит суп и уже ест его, где-то резвятся детишки, поперёк и вдоль всего туда-сюда снуют мотопеды, и тому подобное. Само собой, ехать по такой мешанине можно не быстрее 20-30км/ч — и так все 100-200 километров куда и откуда вам требуется. Вот так и получается, что из аэропорта к орангутанам 110 километров мы ехали аж пять(!) часов.

А как они едут, как обгоняют… нервным (вроде меня) на это смотреть категорически нельзя. Выпихнуть встречку на обочину здесь в порядке вещей.

Вот, например, такой обгон — это норма.

Но смотреть спокойно я на такое не мог, забирался на заднее сиденье и занимался там личной жизнью со свежими фотками и ноутбуком. Иногда бывало и вполне красивенько и с вулканчиками на заднем плане:

Короче, к местному транспорту для передвижения по территориям также требуется акклиматизация. Привыкнуть просто необходимо, поскольку других вариантов нет. Ни одного пролетающего вертолёта мы за всё время не видели и не слышали. «Хеликоптер нихьт» (с). Так что, когда сами поедете туда кататься, то заказывайте автобусы с запасом по сидячим местам, чтобы можно из рюкзаков-чемоданов соорудить лежаки и хотя бы часть пути просто проспать. А времени на сон там по ночам будет не очень много, когда уже доберёмся до вулканов. Но про это чуть позже.