Большому Острову — Большой Вулкан | Nota Bene: официальный блог Евгения Касперского

Гавайские острова — это цепь активных и уже потухших вулканов, потому с различными вулканизмами вроде кратеров, кальдер, лавовых потоков, серных фумарол и прочих подземных природностей здесь проблем нет. Однако, не обнаружено ни одного гейзера или горячего источника… Хотя, по идее, воды здесь льётся из туч много, речки текут — должны где-то быть источники. Но нету.

Происхождение Гавайев совершенно уникально.

Под островами находится очень горячий участок земной мантии, или, может быть, там «дырка» в верхних слоях мантии, из которой выдавливается более горячая магма. При этом положение «дырки» относительно тектонической плиты непостоянно — они смещаются друг относительно друга. Вернее наоборот, плита изменяет своё положение — она медленно «плывёт» по мантии. В результате «дырка» постепенно, миллион за миллионом лет, смещается относительно плиты и стоящих на плите островов. Т.е. острова постепенно «уплывают» в сторону от магматической камеры. Тухнут вулканы, бывшие активными миллионы лет назад, старые острова-вулканы постепенно разрушаются, а лава находит себе новые пути и появляются новые острова.

Т.е. вот эта цепочка Гавайских островов есть результат смещения земной коры относительно горячего магматического пятна («дырки») в земной мантии. Вот такие вулканологии..

Источник: Google Maps

Сейчас самым активным является Большой Остров (Big Island), на котором идут практически постоянные извержения. Лава течёт, сползает в океан, увеличивает площадь острова. Но через сколько-то миллионов лет вулканическая активность затухнет, остров постепенно уползет с магматического «пятна», а вместо него над «пятном» образуется новый вулкан-остров, где-то на юго-востоке от Биг Айленда.

Вулканы, как известно, частенько растут не только в стороны — но и вверх тоже. И дорастают иногда до невообразимых размеров. Местные два вулкана Mauna Loa (активный) и Mauna Kea (спящий) вроде бы не очень высокие — около 4200 метров. Это от уровня моря. Но растут-то они со дна океана!

Т.е. если их высоте прибавить ещё и глубину окружающей острова воды, а это примерно 5000 метров, то Мауны каждая уже тянут на рекорд — более 9тыс. метров! Ого…

Но есть ещё одна важная деталь.

Местные вулканологические картинки в нацпарке врут, что вулканы своей массой продавили земную кору и она ушла вниз. Т.е. считать высоту надо не от окружающей глубины океана, а от глубины продавленной Земной коры — а это еще примерно 8км. Т.е. в результате «чистая» высота вулканов — примерно 17 километров!!

Это не мои слова — это вот на картинках нарисовано. Но если это правда, то Мауны Лоа-Кеа — это не только самые высокие вулканы, но и самые высокие горы на Земле. Они — под водой. А над водой мы видим только их торчащие вершины.

Вот результат извержения и лавовые поля 1969-1974 годов. По ним уже успели проложить дорогу.

А вот лава извержения, которое началось в 1992м году и продолжается до сих пор. Залитая дорога. Знак «Дороги нет», торчащий из застывшего потока. Апокалиптичненько.

Всего этот поток съел примерно 10км дороги. Интересно бы дойти до другой стороны лавы. Неплохая прогулка на день. Но надо учесть, что воды там точно нет и лавовые поля — далеко не самое ровное место, не асфальт и не как тропинка в лесу.

Что НЕ понравилось.

Какой-то перебор с безопасностью. Там закрыто, сюда нельзя, оттуда рейнджеры смотрят за соблюдением спокойствия.

Не подходить! Вулканические опасности! Дорога закрыта! А вдруг оступитесь-упадёте-задохнётесь газами? К активным воронкам не подпускают, увы. Ну, кому очень интересно посмотреть внутрь активного вулкана — езжайте на Камчатку, там это есть…

Закрытая дорога к активной воронке Kilauea, но пешком или на велике можно ещё километр к кратеру подобраться — потом совсем закрыто. Есть ли лазейки мимо кордона и рейнджеров — мне неизвестно.

Так, теперь нужно позитива.

Вершина Мауна Кеа. Восторг! Вроде совсем рядом (всего полтора часа езды от тёплого тропического пляжика), но попадаешь на высоту 4км, а там дубняк и ветер, снега и вечный лёд. Одевайтесь потеплее, с шапкой и перчатками — не пожалеете.

Мы там были на закате. Надо бы ещё и рассвет посмотреть в следующий раз, а также отметиться засветло в ясный безветреный денёк, когда пейзаж облаками не затянут.

На самой верхушке горы — один из крупнейших в мире оптических телескопов. Пошел яндексить «крупнейшие телескопы», «оптические телескопы»… оказывается как интересно! Захватывающее чтение. В качестве домашнего задания :)

И, наконец, самое незабываемое приключение на острове. Поход к горячим лавовым потокам. Из уст тур-компании звучало всё достаточно пацифистично — «несложная прогулка, всего две мили, без набора высоты, немного луж и болот — готовьтесь».

На деле же получился полный гавайский ахтунг.

Начиналось всё обыденно. Нас забрали из отеля в 7 утра, посадили в автобус и отвезли в какие-то лёгкие джунгли. Там нас погуляли, накормили завтраком и местным кофе (сами по себе зёрна вроде ничего, но напиток получается … бррр… кофейный, ну, вы понимаете, «лучший кофе на острове», ага). Потом отвезли к обалденному водопаду (о нём подробнее в следующем посте). Он действительно красив, 135 метров тонкой струйкой, по-гавайски.

А ближе к вечеру нас наконец-то привезли поближе к лаве. Там круглосуточное извержение с 1992го года, но смотреть на лаву лучше всего ночью. В темноте она яркая, светится, а днём серо-желтая, почти незаметна. Потому-то мы и целились на время заката, чтобы немного посмотреть днём, потом повтыкать ночью, быстренько добежать обратно до автобуса и где-то в полночь уже вернуться в отель. Ага!

Чтобы посмотреть на эту каменную жидкость нам пришлось шарахаться не две мили, а примерно 10км (по 5км в каждую сторону). И не по ровной дорожке, а по чавкающей грязи (местами по колено), по мокрым и скользким камням в тропическом лесу, периодически проваливаясь в трещины и дыры в стародавних лавовых пластах..

Гид-рейнджер пояснил, что здесь есть «Mud, good mud and bad mud». И «хорошая грязь это та, у которой есть дно». Ага, мы это вполне на себе ощутили. Причем грязь оказалась очень качественной — после второй стирки грязевые пятна на моих джинсах слегка посветлели, но до конца так и не сошли. «Хренасе походили! Хайкинг, ага» — подумалось мне. «Mad mud diving какой-то».

Туда чавкали грязью и карабкались по лавовым буграм в тропических джунглях примерно три часа, обратно — три с половиной, уже в темноте, кое-кто с потухшими фонариками. Потом ещё часа два ждали отставших… Плюс еще вокруг самих лавовых выходов часа четыре развлекались, оторваться не могли. В результате в отель вернулись в 6:30 утра. Вот такая поездочка. Но вид текущей по лесу лавы стоит того. Хотя бы один раз в жизни, но посмотреть на неё, потыкать палкой, подкурить сигару — обязательно надо. Завораживающее зрелище.