Заметки, комментарии и размышления Евгения Касперского - Официальный блог
13 октября, 2020
Ну, что — вы готовы к водным процедурам по-алтайски? Вот таким:
https://youtube.com/watch?v=xnw1-30dC5Y
Но для этого сначала требуется перевалить Катунский хребет — и мы на воде! Самый разумный способ перемещения: вертолёт.
10 сентября, 2020
Только что обнаружил, что по-английски Алтай пишется двумя способами: Altay (как я привык) и Altai. Посему не теряйте надежды: про фото-видео-рассказы и отчёты я не забыл. Но материала такое количество, что фотки всё ещё обрабатываются, а видеоролики всё ещё допиливаются профессиональными руками. Пока же можно вкратце пояснить что там было и в каких географиях.
Во-первых, невозможно не повториться, что Алтай — это совершенно волшебнейшее из мне известных мест. Там не только красоты горные, речки разноцветные, озёра ледниковые — там какая-то совершенно могучая энергетика, которую начинаешь чуть ли не физически ощущать уже через несколько дней. Что-то магическое прёт там из земли с такой силой, что не только сам начинаешь ощущать себя странно — лучше, ощущения ярче, настроение веселей. Вся природа там какая-то не такая: муравьи ползают размером с тараканов, грибы растут как арбузы на грядках, а местные комары на людей почти не нападают и практически совершенно незаметны. Во как бывает!
Короче, Алтай — это природная силища и красотища во все стороны!
31 августа, 2020
О это незабываемое время возвращения в повседневность! Когда после трёх-четырёх недель активного туризма вдали от цивилизации ты вдруг оказываешься в обычной деловой и городской суете, когда вокруг становится много людей (пусть даже просто в онлайне), мозг захлёбывается от обилия информации, на телефон летят какие-то сообщения, в интернетах показывают новости, плюс прочее разное и всё вместе обрушивается на тебя и сразу. А мозг после очередной длительной экспедиции чист и стерилен, извилины выпрямились, глаза-уши отвыкли и ещё не успели вернуться обратно. Короче, ощущения весьма странные. Тело уже вернулось, а разум всё ещё витает где-то там в астрале и верхних слоях праны…
// Вспомнилась цитата из дневника какого-то давнего похода: «первая безалкогольная экспедиция в верхние слои праны» :)
В общем, «вот оно какое, наше лето» (с). Ой, на этот мотив я уже пел рассказы… по возвращению с Камчатки-2015 (поскольку вспомнил, то здесь эту ссылку и оставлю; просто замечательно тогда 300+ км походили).
А этим летом мы тоже весьма славно погуляли по Горному Алтаю! Примерно как в 2016м — ногами погуляли, по Катуни сплавились, вокруг Белухи на вертолёте полетали — просто восхитительно получилось! Причём водный маршрут практически полностью совпал с предыдущим — но было совершенно не скучно!
И этот «километр по Катуни» (километр по вертикали, сброс высоты с 1500+ до 500 метров) — это просто совершенно замечательное водное приключение! Но об этом будет чуть позже, а если кому не терпится узнать как это бывает, то добро пожаловать по ссылке выше, там всё уже было рассказано четыре года назад. Здесь же будет чуть иначе, да посвежее.
Итак, по порядку ->
Ногами среди местных алтайских красот походили:
8 сентября, 2017
Одно из самых замечательных мест нашей турпрогулки по верховьям Енисея — слияние Балыктык-Хема и Кызыл-Хема. Именно с этого места появляется на картах название «Енисей», но сначала как «Малый Енисей».
Вот за этим поворотом — вода Кызыл-Хема, который проистекает аж из Монголии.
Само собой, в столь замечательном месте туристы просто обязательно должны были устроить очередную тур-жертвоприношельню. Для начала — на слияние речных струй можно смотреть в телевизор, поперёк которого гордо звучит проволокой: «Клуб кинопутешественников»:
7 сентября, 2017
Пришло время рассказать о самом важном в любой турпрогулке. О «местах обитания».
В верховьях Енисея много стоянок. Они удобные, сухие, иногда с отличным видом на реку. Иногда с рыбалкой. Так, чтобы стоянка не понравилась — такого у нас ни разу не было.
В самых верховьях (Балыктык-Хем) хариус сам из воды на удочку выскакивает. Ниже слияния с Кызыл-Хемом (после «Щёк») чуть грустнее.
А это просто замечательное гнездо у птицы. С перилами. Очевидно, чтобы забираться удобнее.
Иногда — просто восхитительной красоты небо. Я облачные «выстрелы» такой яркости и силы никогда раньше не видел.
Тоже впервые: тень от инверсионного следа самолёта видна снизу, с земли. Из самолёта наблюдаю такое периодически регулярно, но с земли видел в первый раз. Ещё раз: белая полоса = инверсионный след от летящего самолёта, тёмная полоса рядом — его тень на облаках.
И «вишенка на торте» — настоящее гало!
Также надо обязательно рассказать и о других местах обитания, точнее о местах обитания местных жителей, а ещё точнее — о староверах.
Здесь, в горах, их поселения начинаются ещё на Балыктык-Хеме, а на Малом Енисее староверские деревни, посёлки и заимки видели по несколько раз каждый день.
В нижнем течении до деревень можно добраться по дороге. Наверное, круглогодично, за исключением ледохода и ледостава — когда лёд уже/ещё непроезжий, а паром ещё/уже не ходит. До деревень повыше дорог нет никаких. Зимой — по льду, летом — на лодках по воде.
Честно говоря, деревни и жизнь староверов я представлял себе несколько иначе. Добротные дома, работящие бородатые мужики и многодетные семьи — да, это всё было неудивительно. Гораздо больше поразили электрогенераторы, солнечные панели, спутниковые тарелки и другие технологические девайсы. Стыдно признаться, но я почему-то считал, что староверы живут на некоторой дистанции от цивилизации. Ан нет! Тут с этим всё в порядке… ну, конечно же, в пределах возможного.
Вот так выглядит деревня Катазы, самая первая на нашем пути. Дорог до этой деревни нет, а по воде сюда ходят катера на воздушной подушке. Можно ли сюда по льду пройти зимой через пороги на реке — мне неведомо.
Обратите внимание: на доме справа — аж две спутниковые тарелки, а слева — солнечная панель.
Квадрациклы тоже есть, а почему бы нет?
Местные моторки. Снизу обиты железом — иногда надо скрестись по камням.
Домики для туристов. Можно арендовать и пожить немного со староверами. Добираться на катере (воздушная подушка) от деревень пониже или на вертолёте (чур меня!) — вроде даже есть вертолётная площадка.
Всего здесь живут девять семей, в каждой по 6-8 детей, каким-то образом есть своя школа. Плюс к тому для полного счастья у них здесь (вот именно здесь!) ещё есть дизель-генератор, который заводят два раза в сутки утром и вечером, спутниковая тарелка и Интернет. Да, он тоже есть. Утром и вечером. Больше его и не надо, ведь ночью надо спать, а днём — работать.
И ниже по течению ещё деревни, но такие же добротные и даже вполне роскошные (для местности) дома, рыбалка, охота, скот пасётся по долинам. Детишки мелкие бегают в тех же пропорциях 6 и более штук на семью, хозяйки предлагают чего душе угодно: молоко-сметана-огурцы-помидоры-хлеб свежий, орехи кедровые, медовуху и пиво местного розлива. И ещё что я уже не помню. Причём каждая семья отдельно подъедет — им же тоже любопытно на туристов посмотреть, они здесь не каждый день шастают. А молодёжь говорит примерно так: пойду отслужу в армии и обратно сюда — здесь дом и тайга, что ещё нужно для счастья? Что интересно: говорят на очень правильном и чистом русском языке, никаких аканий и оканий мною замечено не было.
Село Эржей — уже вполне себе цивилизация. Электричество, мобильная связь (но только Мегафон), даже магазин есть!
Вот и магазин:
Однако, днём он закрыт. Покупатели все потенциальные — кто в поле, кто по хозяйству занят. Работают все, покупать некому. Но местная детвора резво укатила к дому продавщицы, обещая позвать её, и действительно — через какое-то количество минут строгая на вид женщина на мотоцикле открыла двери в заветные чертоги…
И спортивный сплав на этом закончился.
Началась какая-то объедаловка… А всё равно — ведь самый последний порог заканчивается прямо перед деревней. Дальше — расслабуха.
6 сентября, 2017
Сплав по Балыктык-Хему и Ка-Хему (он же Малый Енисей) вполне себе расслабленный, слишком опасных порогов не замечено. Греби себе «по главной», от камней уворачивайся, да команды капитана выполняй незамедлительно. Например, быстрее всего наш экипаж выполнял команду «Стоп».
1 сентября, 2017
Почти все знают где начинаются великие российские реки. Истоки Волги — за Селигером и Осташковым, где-то на границе Тверской и Новгородской областей. Обь начинается со слияния Бии и Катуни (по которой, кстати, я в прошлом году сплавлялся). Амур тоже начинается не с нуля, а со слияния двух рек: Аргунь и Шилка. Исток Лены — где-то в горах к западу от Байкала. А вот с Енисеем какая-то путаница в названиях.
С речной водой никакой путаницы нет — она стройными струями движется себе согласно гравитационным законам Ньютона сверху вниз под силой тяжести, а разгоняясь с достаточной скоростью в порогах и перекатах — то, наверное, уже и даже по эйнштейновской теории пространства-времени… Ой, куда это меня понесло?.. Ну и ладно с этими физико-теоретическими домыслами, вода вне зависимости от глубины познаний неведомых научных пучин катится себе вперёд и вниз, а мы вслед за ней!
12 сентября, 2016
Потихоньку начинают приходить катуньские фото-видео с гоупро-камер из нашего недавнего приключения «Алтай Большая Вода 2016».
Вот развесёлые фотки прохождения Аккемского прорыва. «Горизонта» нет — его там не было в принципе :) — камеру воткнули мне прямо на шлем. Любуйтесь:
31 августа, 2016
После Аккемского прорыва — ещё целый день чистой медитации и созерцательной деятельности, изредка прерываемой командами рулевого: "погребём немножко", "давайте выйдем на центр", "в шивере бочка — пойдём?"
30 августа, 2016
После порога «Щёки» (они же «За обе щёки») Катунь на целых 200 километров становится сравнительно спокойной рекой, гладкое (но быстрое) течение которой лишь изредка прерывается короткими шиверами. Вокруг горы, зелень лесов и полей, вокруг на километры — ни души. Даже зверей диких не видели, лишь утки и какие-то местные нырки-бакланы иногда летали туда-сюда и вдоль по реке. Рафт с туристами плюх-плюх-плюх по воде, гид-командир молчит и команды работать вёслами нет, а мимо проплывают то такие виды, то этакие пейзажи, солнышко выглянуло — греет, смотрит на нас сверху. И начинается впадение в нирвану и медитацию…
