Один из самых красивых вулканов в мире это, несомненно, Тятя. Почти идеально правильной формы, верхушка срезана, а из среза (кальдеры) примерно на 300 метров поднимается более свежий конус.
Если повезло с погодой и вулкан можно видеть целиком – вид открывается захватывающий. Увы, нам он открылся только вечером в сумерках, да и немного в облачной дымке. Но всё равно даже в таких условиях втыкать на это зрелище можно очень долго.
А ещё лучше, осмотрев Тятю с моря, осмотреть море с вершины Тяти. Нам опять повезло только наполовину – на вершине на голубом небе сияло солнышко, ощутимо припекало.
Однако над морем-океаном висело плотное облачное молоко, из которого зовуще проглядывала только вершина соседнего вулкана Руруй с одной стороны и, вроде, вулкан Берутарубе с Итурупа.
Высота вулкана Тятя 1819 метров (или чуть меньше, после частичного обрушения кратера).Топать к нему муторно и долго, но несложно и, если упереться, то за световой летний день сбегать от побережья до вершины и обратно вполне реально. Особенно если часть пути проехать на квадроцикле.
Говорят, раньше несколько километров надо было отчаянно продираться через густые бамбуковые джунгли. Сейчас же всё проще – от берега до начала подъёма (шлаковых полей) квадроциклы протоптали довольно комфортную дорожку, вполне пригодную для утренней пробежки.
Потом по тропинке вверх несложный топ-топ-топ, по сыпухе шарк-шарк-шарк – и через пару часов вы на плече кальдеры. До этой точки половина отряда дошла уже в никаком состоянии, и поэтому мы решили разделиться на «лосей» и «крабов».
«Лоси» полезли дальше на вершину – всего-то часик акробатики по лавовому потоку на южной части конуса. На самом деле, этот отрезок подъёма очень неприятный. Поток извивается, камни крошатся, приходится постоянно сверять траекторию, придирчиво проверять уступы, следить, чтобы «лоси» сверху чего не уронили... Приходится включать «полный привод», посему перчатки и палки настоятельно рекомендуются.
И запас воды!
Но точка подъёма на край кратера – это ещё не всё! До настоящей топографической вершины надо ещё топать против часовой стрелки метров 200. Ветерок обдувает, фумаролы фумаролят, ботинки со склона соскальзывают... Прелесть! А ещё прикольно покричать погромче и послушать ступенчатое эхо от стен кратера.
Кроме всего прочего, Тятя «знаменит» двумя авиакатастрофами. На западном склоне лежат остатки вертолёта Ми-8 – зрелище грустное, история ещё грустнее, но мимо этой точки при спуске пройти сложно.
На пути обратно пришлось ускориться. По сыпухе скакали сайгаками, так как время поджимало – надо было отпустить «квадрики», по-быстрому загрузиться на кораблик и пулей плыть в Южно-Курильск, где нас ждала комфортабельная гостиница. Как ни бежали, засветло дойти до цели не успели (а пограничная служба в потёмках не принимает), поэтому (к всеобщему ликованию) провели ещё одну ночь на борту «Афины».
Помимо Тяти на Кунашире есть ещё что посмотреть и потрогать!
Лавовые столбы на побережье, фумаролы вулкана Менделеева и грязевые ванны в кальдере Головнина! И если купание в грязевом тёплом (30°С) озере особых эмоций у меня не вызвало, то вулканизмы Менделеева и особенно столбы – это очень даже сильные впечатления.
Каменные столбы на берегу моря (мыс Столбчатый) – уникальное и восхитительное по красоте место. Огромные каменные колонны, некоторые очень правильной шестигранной формы, много метров в высоту...
Я такое видел только два раза – на Камчатке и в Северной Ирландии. Возникают подобные природные явления во время масштабных вулканических извержений, когда на поверхность земли выплёскивается огромное количество базальтовой лавы, которая создаёт многометровые по высоте (или глубине, что одно и то же) лавовые плато.
В результате остывания таких плато и возникает эффект «ячеек-столбов»: сверху лава быстро теряет температуру и постепенно твердеет, а снизу она всё ещё горячая и жидкая. При охлаждении объём лавы уменьшается, и на её поверхности появляются трещины, иногда очень правильной пяти- или шестиугольной формы. По мере остывания всей лавовой толщи трещины уходят вглубь базальтового массива, образуя многометровые колонны. Наука называет это явление «ячейки Бенара» (Benard cells).
А ещё каменные формации окружают очень симпатичные заливчики, купание в которых настоятельно рекомендуется. Вода, конечно, не совсем бархатная, но не обжигает. Вокруг красиво, место восхитительно, вода чиста, прозрачна и терпимой температуры.
Восхождение на вулкан Менделеева – очень достойное занятие, несмотря на сравнительно скромную его высоту – всего 886 м. Посещение вершины проходило в три этапа: наверх, наверху и вниз.
Снизу, от фумарольного поля, пупырь вулкана торчит не очень высоко – всего на 300-400 м, вроде бы пустяк... Но гиды нас предупредили – трекинговые палки не брать, а вот перчатки – обязательно! Пришлось не «восходить», а карабкаться на вулкан. По каким-то уж очень отвесным склонам, сквозь бамбучник, стланик и ипритку.
Это был не «поход» ногами, это было «восхождение подтягиванием на руках».
Через не-помню-сколько-времени, в совершенно убитом состоянии (болело всё) мы добрались до вершины. Этап «наверх» был пройден. Наступил второй этап – «наверху». Умопомрачительный вид. В солнечную погоду видны оба побережья, Тихого океана и Охотского моря, разные вулканы; и Южно-Курильск как на ладони.
Но навсегда оставаться наверху мы не планировали и приступили к третьему этапу – «вниз». Это было примерно как этап «наверх», только наоборот. Незабываемо. Настоятельно рекомендуется. Но я туда больше не полезу. Кстати, местные говорят, что снизу и в профиль «Менделеев» напоминает спящую красавицу. Собственно, в народе вулкан так и называют. Ну, не знаю... Судите сами по фото cнизу.
И бонус-трек – водопадики на ручье с неизвестным мне названием у подножья вулкана Менделеева. Красота и вообще, вот только вода всего 20°С. Терпимо, но хочется хотя бы на 5°С потеплее... Говорят, чем выше по течению, тем оно так и есть.
А озера кальдеры Головнина выглядят вот так: кальдера диаметром примерно 5 км, внутри конус нового вулкана и два озера. Одно озеро называется Горячее (оно с холодной водой), название второго – Кипящее (вода и серная грязь в нём 30°С). Хотя, возможно, когда озера получили свои названия, одно действительно кипело, а второе было горячим.
Кунашир
Единственный населённый пункт на Курилах, в котором мы задержались более одной ночи, был Южно-Курильск. В отличие от меньших по размерам Курильска и Северо-Курильска, это – посёлок городского типа. Однако по степени развития именно он – столица Курил. Да и население его (7000 человек) превышает суммарное население его северных братьев. Население в основном живёт добычей морепродуктов. Есть в Южно-Курильске таможня, пограничники и военная база.
За последние годы здесь также образовался небольшой, но уверенный туристический ручеек. Всего около тысячи человек в год, но местные говорят, что этого не просто достаточно, а что больше и не надо. Иначе люди начнут задевать друг друга локтями – всё-таки местные природные достопримечательности рассчитаны на небольшие группы.
В Южно-Курильске на удивление довольно много свежеотремонтированных домов, асфальтируют дороги, строят геотермальную электростанцию. В городе есть несколько гостиниц. Они, конечно же, не курортные пятизвёздочные с бассейнами и спа – это просто скромные двухэтажные дома, но в свежем ремонте, и внутри вполне пристойно и чисто.
Парк автомобилей тут уже не такой брутальный, как на cевере – по дорогам крутится много легковушек. Вообще, я заметил, что чем южнее, тем на Курилах жизнь становится цивилизованнее, спокойнее что ли. Здесь у многих даже дачи есть! И дорог вполне сносных протащили как на Итурупе и Парамушире вместе взятых. Возможно, просто климат становится мягче – жить легче.
В центре города – новый православный храм. На многих балконах спутниковые тарелки. Строятся новые жилые районы. Чис-то городскую романтику нарушает корова, мирно щиплющая травку у подъездов и вокруг машин. Какая-то бабушка по привычке отдает ей город на растерзание каждое утро.
В разных частях города несколько раз видели милицейский пикет: проверка документов, «ну-ка, дыхни», «страховка в порядке?» и пр. Водитель нам сразу пояснил, что пикет неподкупный – и правильно: как только возьмёт, весь город сразу узнает.
Ещё недалеко от Южно-Курильска есть аэропорт. Новенькое здание, одна ВПП. Рейсы в Южно-Сахалинск почти каждый день (это по расписанию, на самом же деле – как погода позволит). Несмотря на это, местные всё же предпочитают морской транспорт (если не шторм). Да, не так быстро, зато надёжно и дешевле. А в пути можно и с хорошими людьми познакомиться.
Отдельно можно сказать про местный городской ресторан. Мы решили посетить это заведение в ужин, но нас отговорили, пояснив, что в ресторан у них ходят уже после ужина и исключительно в целях обильного возлияния.
В общем, желание как-то сразу отпало. Оказалось – совсем не зря!
В кафе, интегрированном в наш отель, каждый вечер нам устраивали гурман-марафон с преобладанием местной морской живности: свежайшие гребешки размером с ладонь, какие-то невообразимых размеров (и вкуса!) креветки, только что выловленные крабы.
Ну про икру я вообще молчу!
На этом круиз по курильским островам, увы, закончился, и мы не спеша почапали в сторону Сахалина, где сели на самолёт и – домой. С Кунашира решили самолётом не лететь, поскольку уж слишком непредсказуема здесь погода и задержки рейсов.
Как ни грустно это звучит, но пора закрывать тему Курил. По крайней мере в этом году. Побывать там снова и уже в избранных местах очень хочется, а раз хочется, то почему не сделать это через пару лет? Но раз уж закрывать тему, то красиво, чтобы надёжно закрепить материал, чтобы помнить и стремиться.
