На Курилах, на территории чуть меньше Израиля или Словении, сравнимой с половиной Бельгии, живёт всего около 20 000 человек, из которых большая часть – в трёх населённых пунктах – Северо-Курильске (Парамушир, 2500 человек), Курильске (Итуруп, 1750 человек) и, конечно, Южно-Курильске (Кунашир, 7000 человек). Любопытно, что первые два имеют официальный статус города, несмотря на то что суммарно по населению они уступают третьему – посёлку городского типа. Есть ещё некоторое количество деревень и сезонных рыбацких поселений, которые оживают летом и консервируются зимой.
Приехать в Северо-Курильск (что на острове Парамушир) вот так просто по причине «захотелось» не получится. Впрочем, как и в остальные курильские населённые пункты. Курилы – пограничная зона и потому для приобщения к их красотам нужно заблаговременно получить разрешение от соответствующей федеральной службы, а по прибытии первым делом обязательно отметиться.
Именно с этой процедуры и началось наше знакомство с городом и курильчанами. В условленном месте на парамуширском вулканическом пляже нас встретил суровый пограничник. Он неспешно сверил по списку всех прибывших, тщательно сравнивая фотографии и имена. Потуги некоторых туристов пошутить сразу пресёк фразой «попрошу без сарказма» и посмотрел так, что стало сразу ясно, что насчёт недопустимости шуток он не шутит.
Списки, паспорта и лица их владельцев совпали, формальности быстро закрыли, нас посадили в автобус и повезли в город.
Новый город выглядит вполне себе обитаемым местом. Жизнь, конечно, здесь ключом не бьёт – но я почему-то ожидал гораздо худшего. Магазинчики, салон красоты, детские площадки, детский сад и школа, памятники, церковь, свежеотремонтированная поликлиника и даже одна гостиница на не очень взыскательный вкус. Конечно, всё не такое гламурное и пушистое – привычное для обитателя европейской части страны – но в городе есть всё необходимое для жизни.
Некоторые дома отремонтированы, другая же часть жилого фонда производит удручающее впечатление, особенно в поганую погоду, которая вроде бы здесь постоянно... Как-то даже не очень понятно, как в таких бараках можно пережить суровую курильскую зиму. Но как-то переживают!
А зимы тут не только холодные, но ещё ветреные и снежные. Иногда для местных жителей утро начинается с полезной и неизбежной зарядки – дверь заметает снегом под самый потолок, надо очистить вход в дом изнутри дома. Кстати, двери в подъезды по этой причине открываются вовнутрь, вопреки требованиям пожарной безопасности.
Матуа – японская военная база времён Второй Мировой, которой наследовала советская военная база второй половины ХХ века. Сейчас остров необитаем, базы нежилые, стоят как памятник попытке колонизации Курильских островов. И почему-то много бочек, очень много.
Большую часть острова Матуа занимает вулкан – пик Сарычева (1497 м). В ночь на 12 июня 2009 года на острове Матуа было зафиксировано его извержение. Вулканологи считают пик Сарычева одним из наиболее активных Курильских вулканов. Вулкан постоянно дымится и временами выбрасывает потоки лавы, стекающие из кратера по северо-восточному склону.
Расшуа запомнился походом вокруг местных сопок Серп и Молот. Обещана была простая прогулка. «Можно пройти по старой дороге вдоль озера», – неуверенно предложили нам гиды. В результате оказалось, что сами они там впервые, дорога есть только на карте.
И топать нам пришлось километра три через стланик, сквозь траву выше человеческого роста, через овраги, речки и болота, и всё это под бесконечным дождём. В общем, это были ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ километры.
Такой получился день отдыха. Вернее, вот такая дорога смерти, подумалось тогда мне, эстетика тлена и депрессии.
Курилы – острова исключительно вулканические, и вулканов здесь много, причём очень разных.
Согласно Википедии (другие энциклопедии приводят несколько другие данные) на территории гряды 68 надводных вулканов, из которых 37 до сих пор коптят... Вблизи Курильских островов находится ещё около 100 подводных вулканов.
На островах есть небольшие вулканы высотой километр-полтора-два, вулканчики поменьше и просто вулканические пупыри. В течение экспедиции мы карабкались на них аж семь раз, суммарно набрав ногами около шести километров по вертикали и где-то около сотни км по горизонтали. Восхождение было совершено на вулканы Эбеко, Креницына, Ушишир, Заварицкого, Атсонупури, Тятя, Менделеева.
Не знаю по какой причине, но вулканы – это одна из моих самых любимых природных конструкций. Все вулканы уникальны, каждый красив по-своему, сравнивать и ранжировать их непросто.
Но сейчас я знаю: вулкан Креницына, что на острове Онекотан, в списке моих «самых-самых вулканов», с хорошим отрывом от всех остальных.
Вид на вулкан абсолютно волшебный. Огромная, диаметром километров семь, правильная кальдера (почти без дефектов), в ней тоже значительных размеров озеро, из которого растёт новый конус вулкана (высота 1324 м). Вокруг – морские просторы (но их с земли не видно). Озеро на высоте 400 м над уровнем моря, глубина – около 200 м.
Вулкан Креницына расположен на абсолютно безлюдном острове. Жителей там нет, туристов тоже практически не бывает. Добраться до Онекотана можно только вплавь. Нас высадили на вполне комфортный пляжик, расположенный в устье реки Фонтанки и дальше мы пошли пешком по старой размытой дороге до края кальдеры. Путь туда и обратно составил примерно 30 км, с набором высоты около 500 м.
Возможно, есть и другие, более короткие подходы к кальдере (местные гиды любят шутить: «Было время, решили срезать»). Там вроде бы имеются пологие подъёмы по руслам ручьев, зато потом на пути встречаются километровые заросли стланика. А я со всей ответственностью заявляю: лучше 10 км по размытой дороге, чем 1 км по стланику.
Но если вдруг кто-то из читающих этот текст знает другие заходы на кальдеру – дайте знать!
Когда мы наконец-то дотопали до кальдеры – погоды не было вообще. Вокруг всё было как будто покрашено белой штукатуркой плотного тумана. Но после небольшого шаманства (виски и кидание в кальдеру мелких монет), ситуация начала проясняться. Сначала появился край озера, потом самое основание конуса вулкана, потом озеро очистилось целиком. Но вот самая вершина вулкана так и не показалась. Пришлось включать фантазию и представлять, как же монументально и восхитительно это выглядит, когда кальдера, озеро и конус стоят «в полный рост».
Что можно сказать?.. Берите широкоугольники! Зрелище открывается настолько масштабное, что в обычный объектив не влезет ни при каких условиях. Ну или тащите с собой миникоптер и запускайте его в небо. Может быть, даже палатки надо брать с собой – пожить тут пару дней, искупаться, по краю кальдеры походить туда-сюда... Рассказывают, что однажды туристы дотащили сюда лодку с мотором, умудрились спустить её в озеро – и катались по нему с ветерком. Так что – дерзайте!
