На следующий день до Петропавловска долетела вторая часть коллектива, решившая бороться с часовыми поясами без Паратунки и термальных бассейнов. Мы дружно погрузились на небольшое судно «Афина», которое стало нашим плавдомом на следующие 18 дней.

Первое впечатление в основном офисного планктона, поднявшегося на борт нашего кораблика, выражалось в молчаливом «ойййййй». На лицах явно сквозил вопрос: «И здесь нам жить две недели?!» Ну что сказать? Никогдане недооценивайте силу привыкания и потенциал дружного коллектива! Когда в конце путешествия нам предстояло на две ночи передислоцироваться в комфортабельную гостиницу с санузлом к каждом номере, магазинами с пивом и шоколадом (и всё без морской качки), то туристический контингент начал настойчиво интересоваться: а нельзя ли остаться на кораблике??

Афинские ночи

«Афина» берёт 20 человек пассажиров. Есть 8 кают на нижней палубе, одна каюта на средней палубе и «плацкарт» на две персоны по дороге в туалет.

Вне зависимости от класса жильё напоминает купейный вагон поезда дальнего следования. Разница только в том, что каюты по две стороны от коридора, нет окон и нон-стоп качка.

На верхней палубе «Афины» живёт экипаж (9 человек) плюс капитанский пес Маня (по паспорту как-то очень породисто и длинно). Совсем «во глубине сибирских руд» – машинное отделение. Ещё на борту есть два гальюна, две душевые, умывальники, стиральная и сушильная машинки и две специально для нас натянутые веревки для просушки одежды. А что ещё надо?? Кстати, ботинки, рюкзаки и прочую тяжёлую снарягу оказалось лучше всего сушить в ... – машинном отделении! Насквозь мокрые боты усыхали до хруста буквально за час!Зато «вагон-ресторан» на кораблике был выше всяческих похвал! Собственно там мы и проводили большую часть времени в состоянии бодрствования.

Прежде всего, большое человеческое спасибо коку Светлане. Питались
незатейливо, но регулярно, обильно и вкусно. Каждый день столы ломились от 2-3 видов первого, такого же разнообразия второго. Всё варилось-жарилось как из трюмовых запасов, так и из свежепойманных морепродуктов. Светлана пекла домашний хлеб и щедро упаковывала десант на вулканы сухим пайком. Уже в начале рейса контингент родил сакраментальную фразу «Ни тазу назад!» (это про тазики с едой – на камбуз возвращали только пустые тазы). Да, пища действительно сервировалась в больших тазиках, кастрюлях и на противнях.

Главное после такого путешествия и ежедневных физических нагрузок не словить постэкспедиционный синдром, буквально заставить себя перестать жрать и вообще переключиться на офисный режим потребления калорий.

Там же, в кают-компании, устраивались концерты, киносеансы, обработка
и просмотр отснятого фото-видео-материала, брифинги, настольные игры.
Кое-кто даже спал.

Радио, ТВ и мобильная связь в центр Курильской гряды не добивает, а от спутниковой тарелки и интернета мы гордо и однозначно отказались. Должна же экспедиция по Курильским островам как-то отличаться от круиза по Карибам! Неспокойное море, дикие острова, суровый климат, яркие пейзажи, тазики с едой, живые песни под гитару.

О качке, комарах да мухах

Наибольший страх у некоторых участников экспедиции вызывала качка. Они понабрали всяких таблеток, браслетов, снадобий! Однако в итоге закидывались лишь изредка, эпизодически, только в начале плавания, и почти весь запас оставили в подарок команде (интересно, зачем эти таблетки «афинянам»?). Кстати, та же судьба постигла и запас репеллентов. Комаров вообще куда-то сдуло. Неприятности возникли только на острове Уруп, где группу купающихся в серных источниках покусали мухи-белоножки. Это такой весьма неприятный гнус – выгрызает кусочек кожи, так что рана может заживать несколько дней.

«Путешествие контрастов» началось с рейса Аэрофлота Шереметьево-Елизово (Москва – Петропавловск-Камчатский). Самолёт оказался абсолютно новым, почти «нулёвым» B-777. Я никогда до этого на таких новых боингах не летал.

Временная разница с Камчаткой составляет 8 часов, крышу от джетлага серьёзно сносит даже у опытных путешественников. Лучше всего в такой ситуации отправиться в Паратунку, что недалеко и от аэропорта Елизово (примерно 30 км), и от Петропавловска (примерно 50 км).

Ну что, готовы к новым приключениям?

За 18 дней мы осмотрели 12 островов (если остров Сахалин тоже считать частью маршрута).

На старых советских картах все Курильские острова были пронумерованы с севера на юг и кроме названия имели ещё и порядковый номер.

Первый остров – Шумшу, он ближе всего к Камчатке, второй остров – Парамушир, третий остров – Анциферова, затем идут Маканруши, Онекотан, Харимкотан...
Ну и так далее, кому интересно – смотрите карту.
Кстати, красивейший (судя по фотографиям) вулкан – остров Атласова – не пронумерован. Посетить его мы, к сожалению, не смогли – высадиться там просто нереально.

Итак, каждый день – новые маршруты, новые картинки, новые ощущения... По мокрой траве, болотам, сквозь стланик под дождями, в туманах и иногда под сильным ветром передвигались мы по Курильским островам с севера на юг.

Погода и климат

Выжить здесь может только по-настоящему сильный во всех смыслах человек, который без ума от этого непростого края. А быть без ума здесь действительно есть от чего.

Как оно живётся на Курилах? Не знаю, не жил. Подозреваю, что непросто. Особенно с точки зрения жителя Москвы. Мы подсмотрели эту жизнь только краем глаза и в разгар местного лета. И вот что можем по этому поводу рассказать.

«Увезу тебя я в тундру» – так пелось в песне, популярной на радио/ТВ в советские времена. Как оказалось, ехать на крайний север (или на крайний юг, на Огненную землю) для этого совсем не обязательно. Очень похожие на тундру условия можно встретить и на вполне умеренных широтах. На Курилах.

Курильские острова относятся к «районам Крайнего Севера». И это на 45-50° северной широты. Это южнее Новосибирска, Москвы, Варшавы, Берлина и Лондона. Это на тех широтах, где стоят такие города, как Харбин, Волгоград, Краснодар, Донецк, Кишинёв, Вена, Милан, Мюнхен, Париж, Оттава, Ванкувер и Сиэтл. Вот как бывает, да...

Мать-природа устроила здесь климатический кавардак. С одной стороны островов – холодный Тихий океан, с другой – не просто холодное, а студёное Охотское море. Если ветер дует с юга, то тёплый и влажный. Если с севера – сибирский. В результате здесь зимой очень холодно, а летом просто холодно. И всегда влажно – зимой снег по пояс, летом туманы, морось и дожди. Рассказывают, бывали годы, когда солнце летом появлялось раз пять, не больше.

Соответствующая на Курилах и растительность. Мох, трава, камни, иногда стланик, в болотах – огромные розовые поляны плотоядной росянки. Деревья появляются только на Южных Курилах. Севернее их нет, лишь на Парамушире были какие-то полукустарниковые заросли. Говорят, что деревья растут и на Урупе, но я их там не видел. Короче, суровый северный климат.

Местные жители говорят: «Погоду на завтра узнаете послезавтра». И добавляют: «Пьянству – бой! Перед боем надо выпить». Когда мы, мокрые, продрогшие и никакие возвращались на корабль, нас успокаивали: «Сто грамм перед ужином не только полезно, но ещё и мало».

Нет, я ни разу не жалуюсь на погоду. В целом за всю экспедицию на Курилы с севера на юг обстановка для этих краёв была на твёрдую четвёрку. Учитывая, что солнечных дней в году здесь вообще как на руках пальцев.

Кроме того, судя по рассказам местных жителей, нам очень сильно повезло с погодой. Всё могло быть гораздо хуже, пару-тройку недель до нас там вообще был такой тайфун, что на море бы уболтало качкой, а на земле смыло водой.

Попытка укрыться от ветра и дождя за «фаллическим символом Росавиации» (так назвал этот радиомаяк гид Леонид)

По пути с севера на юг по Курильской гряде остановка номер один – остров Парамушир. Путь от Петропавловска-Камчатского на теплоходе занимает одну ночь.

Больше всего на Парамушире запомнилось восхождение на вулкан Эбеко.

На вершине вулкана нас заливало дождём и сдувало шквалами ветра... Виды там, очевидно, совершенно фантастические, это чувствовалось по масштабам вулкана, но ни глаза, ни фотооптика почти ничего не запечатлели. Зато это был самый первый день на островах и мы сразу всё-всё поняли про наше путешествие.

Туризм на Парамушире практически отсутствует, судя по тому, что на огромном вулкане Эбеко кроме нас никаких других туристов больше не наблюдалось. Климат суровый, дождик холодный, ветер сдувает – так что вниз скатились в состоянии лёгкого офигения и мелкого озноба.

На юге Парамушира ещё есть любопытные развалины старого маяка. Местный народ жалуется, что государство вообще ничего не выделяет на поддержку. Но, с другой стороны, маяки на побережье ушли на пенсию. На всех морских судах давно стоят спутниковые навигаторы и автопилоты. Увы, старые и иногда очень красивые маяки либо служат декорацией для пейзажа и заманивания туристов, либо заброшены и медленно сгнивают...