Бамбучник (курильская саза, курильский бамбук). Вид цветковых растений рода Саза, семейства Злаки. Растёт на горных склонах, образует сплошные заросли. На юге Сахалина и Курильских островов образует непролазные бамбуковые заросли. Один из самых холодостойких видов бамбука.
Барранкос (от исп. barrancoso – неровный). Овраг, образованный радиально расходящимися от вершины к подножию вулкана глубокими эрозионными бороздами, прорезающими в радиальном направлении склоны конусов вулканов.
Кальдера (от исп. caldera – большой котёл).
Обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном.
(источник: Wikipedia)
Сомма (от итал. Somma – еще одно название Везувия). Остатки древнего разрушенного при кальдерообразовании (взрыве или обрушении) вулкана, образующие кольцевой или полукольцевой вал вокруг более молодого внутреннего вулканического конуса. (источник: Wikipedia)
Стланик. Низкорослый, стелющийся по земле кустарник (или кустарниковое дерево), формирующийся под воздействием неблагоприятных условий внешней среды в горных и приполярных местностях.
Фумарола (итал. fumarola, от лат. fumo – дымлюсь). Трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и служащие источниками горячих газов. (источник: Wikipedia)
Шикша (другие названия: водяника, вороника, ариска, багрянка, голубень, толкуша, глуханя, болотница, шиптун-трава). Принадлежит к лекарственным растениям. Род вечнозелёных низкорослых стелющихся кустарников семейства вересковых.
Во второй половине «круиза» иногда стало появляться солнце. Обычно часа в два дня, ненадолго. Потом опять хмурь и морось. Иногда солнечной была треть или даже половина дня. Один раз пробили облачность при восхождении на вулкан Тятя на Кунашире.
Но вот по-настоящему чистое солнечное утро у нас было только один раз на Харимкотане! ОДИН раз!! Но и здесь во второй половине дня нахмурилось и под закат пошёл мелкий дождик.
Все остальные утра были примерно одинаковые. Хмурь, туман, корабль на рейде как будто под белым колпаком – иногда даже берега было не видно. Экипировка во всё непромокаемое, посадка в моторку – и на очередной остров.
А по дороге в тумане исчезал и корабль. И вокруг белое безмолвие – видимость метров 100-200, и только плеск волн и рык мотора.
А на Харимкотане помимо осмотра заброшенного посёлка и близлежащих суровых красот желающие занялись поеданием ягод (а там их было даже очень!) и поиском стеклянных японских поплавков.
Поплавки – это отдельная песня.
До изобретения пластмасс в морских рыболовецких сетях в качестве поплавков японцы использовали либо дерево (где оно есть), либо полое стекло. Многие из стеклянных поплавков остались в море-океане, они в отличие от дерева не гниют, до сих пор где-то плавают, и их периодически выкидывает на берег. Оказалось, что в мире есть коллекционеры, которые отчаянно собирают эти поплавки, ведут каталоги, меняют-покупают-продают те, что имеют коллекционную ценность. Более того, некоторые особо упертые рыбаки-ретрограды, несмотря на экономическую неэффективность, до сих пор их используют. О как!
Наслушавшись рассказов об этих поплавках, мы тоже пошли на берег за «артефактами» и да, нашли, и даже немало. Увы, ничего особо коллекционно-ценного в наши руки не попало.
Ушишир – это старый вулкан с кальдерой, разрушенной до уровня моря. Вулкан-залив. Край кальдеры – прекрасное место для визуальной медитации. Вид открывается на три стороны – на залив внутри и на почти отвесные скалы и морской прибой Тихого океана и Охотского моря снаружи. «Втыкать» на это можно часами... Главное – забраться повыше. А забираться там действительно есть куда.
На самом деле Ушишир – это не остров, а архипелаг из двух небольших и множества ещё более мелких островков и скал, почти в центре Курильской гряды.
Самые большие острова – Янкича и Рыпонкича звучат немного по-славянски, хотя это русифицированное старое айнское название, что-то вроде «место, удобное для высадки» (как рассказал нам краевед Игорь).
Высадка на остров Янкича получилась несколько агрессивной, прибрежная прибойная волна догнала моторку и устроила нам небольшой морской душ, с утра бодрящий и освежающий. К слову, такой же освежающей волной остров нас и проводил. А дальше – восторг. Весь остров – это один старый морской вулкан, от которого осталась кальдера высотой 100-300 метров, внутри получился небольшой морской заливчик с тремя пупырями молодых мини-вулканов.
В общем, устоять перед этой неземной красотой на уровне моря оказалось никак невозможно и самые нетерпеливые, несмотря на туман и ограниченную видимость, сразу рванули вверх на край кальдеры.
Но прежде чем насладиться оттуда потрясающе-фантастическим видом, этим энтузиастам пришлось карабкаться по довольно крутым откосам, через густые и высокие заросли травы. «Идёшь, как по огромному стогу сена», – заметил наш гид.
Несмотря на внушительность «конструкции», обойти весь остров по кальдере можно за 2-3-4 часа, в зависимости от тренированности «ходовой части». Чем дальше против часовой стрелки, тем выше и грандиознее виды.
В прошлый раз Ушишир извергался в 1884 году, всего 130 лет назад, т.е. вулкан вполне себе активный и действующий. Помимо несомненно вулканического вида кальдеры и пупырей, на острове есть самые настоящие вулканизмы – небольшая фумарольная полянка и горячие источники, которые лёгким движением тента превращаются в уютный горячий бассейн.
Всем – курортничать!
Но самые упрямые туристы отправляются дальше изучать остров, и – сюрприз! – с моря можно подойти к гроту весьма необычной конструкции: это сквозная дыра с двумя выходами с тыльной стороны.
Ну и, разумеется, прибрежные скалы густо заселены различными пернатыми, краснокнижными и не очень.
Теперь я знаю, что Ушишир – одно из самых удивительных, восхитительных и фотогеничных мест на земле.
