Обойти молчанием восхитительные новозеландские озёра никак нельзя. Даже несмотря на то, что мы не успели их как следует изучить. Между тем, озёра на обоих островах просто волшебные: огромные, бирюзовые, окружённые горами и прочими дивными пейзажами. Увы, мы проезжали мимо… иногда мимо нескольких озёр в день. Изредка обедали на берегу, а кое-кто даже купался. Но уделить озёрам Новой Зеландии должное внимание у нас просто не было времени.

Озеро Пукаки, лентикулярные облака, гора Кука. Снова захотелось туда...

Это снова озеро Пукаки, но уже со стороны горы Кука

Очень порадовали маорийские названия: Таупо, Текапо, Пукаки, Вакатипу, Те Анау. Говорят, что местами на берегу есть оборудованные стоянки, и ночевать надо не в отелях, а именно там…

Озёра Южного острова завораживают и манят

Мгновение 12

Ледники Кука

Национальный парк у горы Кука – ещё одно обязательное для изучения место. Ледники и ледниковые озёра, сетка тропинок для ходьбы туда-сюда и вверх-вниз, бурные речки, подвесные мосты, пейзажи, горные виды и так далее.

Говорят, что по Тасманову озеру должны плавать мини-айсберги, но их растопило недавними дождями. Для осмотра ледника (и гипотетических айсбергов) народ группами катают на катерах. На внедорожнике можно проехать вдоль ледника по направлению к горе Кука, а затем ещё немного пройти пешком – и открываются весьма достойные виды. Вся экскурсия занимает примерно 5-6 часов. Но можно выехать рано утром, чтобы провести здесь целый день и прогуляться подальше – тропа вроде бы есть.

В жаркие январские деньки непременно возьмите с собой крем от солнца и побольше воды

Нам сказали, что ледник сокращается на несколько сот метров в год. Ледниковое озеро всего каких-то 20 лет назад было в разы меньше, и если ледник будет таять теми же темпами, то примерно через 20 лет он вообще исчезнет.

У горы Кука три вершины. Самая высокая – 3 724 метра. А самый лучший вид открывается с горы Севастополь на закате

Путешествие на гору Севастополь (Sebastopol), названную, как выяснилось, в честь оккупации южных территорий России франко-британскими агрессорами в 1854 году, займёт всего 4-5 часов. Виды на долину и гору Кука (особенно рекомендуют закат) прилагаются. По другим тропкам тоже имеет смысл пробежаться – особенно по тем, что ближе к ледникам.

Мгновение 13

Главное блюдо

Самое потрясающее место в Новой Зеландии – это фьорды и скалы Милфорд-Саунд.

По земле это примерно 30 км дороги, окружённой скалами, по которым текут, струятся и падают сотни ручьёв, речек и водопадов. Некоторые горы просто сочатся водой и становятся бело-чёрными от текущих по ним потоков. Потрясающее, завораживающее зрелище! Полный и абсолютный вынос мозга. Одно из самых необычных и красивых мест на Земле – из тех, что я видел. Короче, Милфорд-Саунд: смотреть обязательно!

Киплинг назвал Милфорд-Саунд восьмым чудом света. Полностью поддерживаю!

По воде это ещё километры фьордов меж высоченных скал, и снова ручьи и водопады. Сюда ходят экскурсионные катера, и даже можно заказать ночной тур с ночёвкой где-то во фьордах.

Кеа – это горный попугай. Любит есть пальцы любопытных туристов

В Милфорд-Саунд удалось побыть всего несколько часов… Не повезло. Зато видели всю эту красоту сразу после сильных дождей – на максимуме расхода воды.

Передвигаться приходится очень медленно – не столько в силу климатических условий, сколько из-за регулярных остановок для фотографирования и смакования видов

Ежегодно Милфорд-Саунд посещают около миллиона человек. Ещё немного, и начнутся пробки

Сибариты и путешественники

Наша группа практически сразу же разделилась на две части: непосед и сибаритов.

Первые стремились к тому, чтобы ходить, осматривать и залезать куда можно и нельзя. Вторые вели более праздный образ жизни: купались, катались на вертолётах, занимались поисками вкусной еды и так далее. Им даже удалось попробовать знаменитую новозеландскую баранину. А поскольку еда в Новой Зеландии точно не является предметом культа, на всё это нужно было время. Ваш покорный слуга принадлежал к первой группе, поэтому полакомиться бараниной мне не удалось. Но я не жалею – поесть можно и дома.

Справедливости ради надо отметить, что все обязательные для посещения места сибариты тоже осмотрели – кроме Милфорд-Саунд.

Природные катаклизмы привели к тому, что единственная возможность увидеть это чудо света потребовала автомобильного марш-броска длиной в 1000 км – 500 км в одну сторону, краткий осмотр и назад. Кроме того, утром лил дождь.

В результате одни отказались от поездки сразу же. Другие проснулись, посмотрели за окно и решили  остаться. Третьи погрузили вещи, сели в машину и… тоже не поехали.
В итоге покорять Милфорд-Саунд мы отправились всего лишь вчетвером. После 200 км дороги появилось синее небо, однако к этому времени наш пыл немного поугас. Ещё через 200 км на меня стали поглядывать с осуждением. Зато когда мы наконец добрались до места, все сразу поняли, что оно того стоило!

На следующий день сибариты взяли вертолёт и полетели осматривать Милфорд-Саунд с высоты птичьего полёта. Это, конечно, прекрасно, но не совсем то – с воздуха не видно дорогу, которая, между прочим, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

17 дней в Новой Зеландии – это катастрофически мало.

Очень многое пришлось пропустить (будет повод вернуться!) или ознакомиться лишь вскользь, а впечатления от более подробных знакомств с достопримечательностями постепенно начали комкаться и смешиваться. Количество вау-объектов, мелькающих за окном машины в режиме нон-стоп, вызывает стыдливую пресыщенность. Стыдливую потому, что эти места заслуживают гораздо более активного восхищения.

Точно так же довольно скоро начали комкаться и смешиваться отели. Уже через неделю многие из нас просыпались с вопросом «где я?» и пытались понять причину кардинальных изменений в обстановке номера. Через секунду, конечно, становилось ясно, что тот номер был вчера и в другом отеле...

Подробнее обо всём этом и частично о другом читайте далее, в последних мгновениях нашей новозеландской зимы.

Мгновение 14

Недоработки и планы на будущее

Разные внезапности, вызванные незапланированными проливными дождями, несколько раз ломали наши планы. Несмотря на героические усилия, перетасовку маршрута и лишние тонно-километры пробега, некоторые обязательные к посещению точки оказались неохваченными. Вот наш список «недоработок»:

1. Мы так и не посмотрели самую северную часть Северного острова. Говорят, что там огромные песчаные пляжи, дюны и вообще невероятно красиво. Кроме всего прочего, я люблю посещать самые крайние точки стран и континентов.

2. Дорога номер 6 вдоль западного побережья Южного острова. Мы видели только её северную часть, но если южная половина настолько же красива – надо проехать обязательно!

3. На ту же дорогу номер 6 стóит вернуться и ради пропущенного в этот раз ледника Франца-
Иосифа. По слухам, удивительное место – ледник спускается почти к самой дороге.

4.  Ледник Хукера (Hooker Glacier). Тут нам помешал ветер, который раскачивал подвесной мост до абсолютно непроходимого состояния…

5. Поездка на катере по Милфорд-Саунд – отменилась из-за того, что туннель Хомера (Homer Tunnel) был залит дождями.

6. Городок Каикоура (Kaikoura). Поблизости от берега дно резко уходит вниз на три километра, и в этой океанской впадине киты охотятся на гигантских кальмаров. Увы, по причине дождя у китов был выходной – из воды не торчало ни одного хвоста.

Ледник Франца-Иосифа
Фото: natala007 / Flickr

Пришло время рассказать о местах наших ночёвок.

Всего мы сменили 13 отелей/мотелей плюс один палаточный кемпинг. Среди них были и обычные городские 3-4-звёздные отели, и «ночлежка» с одним душем и туалетом на весь этаж, а также oчень неплохой отель с романтическим названием Sudima (ударение на «a») на берегу вулканического озера Роторуа (Rotorua)  с фумаролами, термальными источниками и немыслимым количеством чаек.

Относительно шикарный отель Hermitage у подножия горы Кука

Вид из отеля на озеро Роторуа. Ага, запахи ещё те!

Отель на берегу вулканического озера Таупо. В озеро впадают горячие ручьи, а под окнами прогуливаются утки
...и много других средних, весьма неплохих и очень хороших мест, где можно провести ночь

Не делайте из еды культа, 
или Как мы встречали в Новой Зеландии Новый год

Увы, в большинстве отелей вместо завтрака нас пытались кормить каким-то «брэкфастом» – абсолютно несъедобной продукцией непонятного происхождения, разложенной мизерными порциями… Например: хлопья с молоком, пяток варёных яиц, несколько ломтей ветчины, хлеба и какого-то сыра – и это на 15 человек!

Так что запасайтесь «дошираками»! Во второй части путешествия мы так обычно и завтракали. Вообще, сложилось впечатление, что новозеландцы (и новозеландки) готовить не любят и не умеют. Поэтому любителям вкусной и здоровой пищи здесь рассчитывать не на что.

Новый год мы праздновали на Северном острове в местечке Раглан (Raglan) – красивом городке на побережье. Желание у нас было самое простое: найти какой-нибудь ресторанчик, сесть, выпить шампанского и без особых изысков отметить.

В результате мы оказались в салуне, который мало чем отличался от мотеля для дальнобойщиков в Курской области: на первом этаже едальня, на втором – комнаты. Удобства на этаже. На ужин нам предложили на выбор виски, водку, джин и т.д. – в общем, всё, кроме еды. К счастью, у нас с собой были два пакетика жареной картошки. Как говорится, на безрыбье…

Кстати, картошка эта осталась от предновогоднего обеда на рыболовецкой ферме, где мы планировали оторваться и покушать свежей рыбки с устрицами. Однако вкусно пообедать не удалось. Не знаю, как они это приготовили и сколько труда вложили, но результат был абсолютно несъедобен. Устрицы, поданные в запечённом виде, не спасал даже кетчуп – на вкус они напоминали уже использованную кем-то жвачку. Как известно, резина с кетчупом или горчицей все равно остаётся резиной. Была ещё картошка-фри, которая нас также не вдохновила. Я предложил всё выбросить и подождать до праздничного ужина, но мой дальновидный сын забрал остатки картошки с собой. Вечером эти два пакетика нас, можно сказать, спасли. Хотя с утра все выглядели несколько помятыми.

Правда, когда всё осталось позади и мы наконец нормально поели, все участники экспедиции согласились, что это был самый запоминающийся новогодний ужин в нашей жизни. Всякие там оливье, холодцы и прочий праздник желудка не идут ни в какое сравнение с такими вот воспоминаниями!

А здесь нас вкусно накормили дичью – кажется, олениной. Впрочем, после трёх дней на Рутбёрн Треке мы с аппетитом съели бы и ботинок!

Мгновение 16

Крайстчёрч

Последнюю ночь мы провели в Крайстчёрче.

22 февраля 2011 г. случилось землетрясение, которое почти полностью разрушило центральную часть города и убило 185 человек… Огромные кварталы до сих пор считаются опасными для посещения, обнесены заборами и постепенно сносятся. На месте разрушенного супермаркета стоят временные магазинчики и офисы – их разместили в морских контейнерах.

Город медленно, но верно восстанавливается после землетрясения

Сразу вспоминается «Жук в муравейнике» Стругацких

185 пустых кресел и стульев – в память о погибших при землетрясении

Мгновение 17

Итоги

Итак, экспедиция в Новую Зеландию завершилась. 17 дней бешеного туристического графика позади… и начинает мучить ностальгия. Вернее, некоторых она начала мучить уже за два-три дня до отлёта домой. Новая Зеландия – волшебное место, куда начинает снова тянуть ещё в Новой Зеландии!

Рецидив джетлага у одного из участников экспедиции позволил ему запечатлеть вот такой прекрасный восход в долине реки Тасмана

Пришла пора отчитаться о выполнении двух главных задач экспедиции.

Во-первых, была поставлена задача увидеть своими глазами то, о чём мы столько слышали… и видели. Задача выполнена практически полностью. Оба острова плотно укатаны, осмотрены и сфотографированы.

Вторая задача была личной: выяснить наконец, что же круче – Камчатка или Новая Зеландия? Очень многие считают именно Новую Зеландию самым прекрасным местом в мире. А про Камчатку в европах и америках вообще не слыхали. Вопрос оказался непростым и потребовал внимательного изучения.

Можно только гадать, что здесь творится в сезон таяния снегов

Итак, по вулканизмам и геотермальностям Камчатка даст Новой Зеландии – вернее, её Северному острову – сто очков вперёд. Однако если добавить сюда все волшебности Южного острова – ледники Кука, озёра, горы Милфорд-Саунд, плюс бонусы в виде хоббитов, китов, светлячков, круглых камней и т.д. и т.п., то… Новая Зеландия однозначно круче.
Моё alter ego, конечно, возражает – мол, все природные жемчужины Камчатки расположены относительно компактно, на одной полосе примерно 500 км длиной, а Новая Зеландия будет побольше –  от гейзеров Те Пуиа до Милфорд-Саунд не меньше 1000 км. И острова, если уж на то пошло, вообще надо рассматривать по отдельности.

Согласен, если учитывать географические размеры, а также  геологические и климатические особенности, то Северный и Южный острова – это две разные сущности. И по своей красоте и уникальности Камчатка заткнёт за пояс любой из них.

Россия где-то там

И всё же окончательный вывод следующий: два острова Новой Зеландии, вместе взятые, будут покруче Камчатки.

В итоге Новая Зеландия заняла первое место в моём списке самых главных мест на планете, а Камчатка переместилась на второе.