За двадцать дней новогоднего отпуска в Танзании у нас была масса впечатлений!

Вот-вот спустились с Килиманджаро и перешли к равнинной акклиматизации – африканскому сафари. Выяснилось, что, сафарить – это тоже хорошо!
Сафари – «путешествие» на языке суахили! Так что запишем ещё одно слово в активный суахильский словарь. Акуна матата!

В изначальном колонизаторском понимании термин «сафари» означал «поехать пострелять по зверушкам в Африке», причём не обязательно потом их кушать или утилизировать каким-то иным образом. Просто поехать «в тир» популять по живым мишеням. Времена проходят, нравы меняются в лучшую сторону и теперь этот термин означает уже немного другое, а именно – «поехать посмотреть зверушек в Африке». И пофоткать во всех их звериных позах.

Итак, на восьмой день в Танзании, после того как мы скатились вниз с Килиманджаро, началась вторая стадия нашего путешествия. Ногами мы походили достаточно и убедительно – пришло время покататься на машинках по национальным паркам Танзании. Сафари! Птички и зверушки! Моя стародавняя мечта – почесать крокодила за ушком и подёргать бегемота за кисточку на хвосте!

Ну и, конечно, посмотреть африканский Big Five: лев, слон, буйвол, леопард, носорог. Термин «большая пятерка» был придуман белыми африканскими охотниками. К этой категории отнесли не самых больших животных, а тех, на кого труднее всего охотится пешком. Вот как!

И мы всех увидели!

Итак, на восьмой день в Танзании, после того как мы скатились вниз с Килиманджаро, началась вторая стадия нашего путешествия. Ногами мы походили достаточно и убедительно – пришло время покататься на машинках по национальным паркам Танзании. Сафари! Птички и зверушки! Моя стародавняя мечта – почесать крокодила за ушком и подёргать бегемота за кисточку на хвосте!

Ну и, конечно, посмотреть африканский Big Five: лев, слон, буйвол, леопард, носорог. Термин «большая пятерка» был придуман белыми африканскими охотниками. К этой категории отнесли не самых больших животных, а тех, на кого труднее всего охотится пешком. Вот как!

И мы всех увидели!

Маньяра

Национальный парк Танзании парк «Лейк-Маньяра» представляет собой узкую полосу между щелочным озером Маньяра на востоке и рифтом Грегори на западе. Парк знаменит миллионными стаями розовых фламинго.

Рассказывают, что во время высокой воды озеро Маньяра занимает 200 из 330 км² площади парка. Однако, когда мы были там, озеро сильно высохло, вода ушла от обычных берегов, фламинго даже в бинокль не было видно. Местный водитель-гид сообщил, что озеро сохнет уже несколько лет. А случайный прохожий ещё и добавил что-то про «зелёных», которые приехали и решили спасти экологию озера, очистив его от каких-то вредных водорослей. Оказалось, что эта вредная экология являлась частью рациона фламинго – ну, они и поулетали кто куда, на север в Кению. Даже не знаю, где здесь правда и в каких пропорциях, но фламинго не видать.

Зато других зверушек разного размера и количества насмотрелись вволю. Особенно порадовали слоны, пасущиеся около дороги.

Нгоронгоро

Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший как кальдера в результате коллапса крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад.

Гигантская круглая кальдера диаметром порядка 20 км с довольно крутыми стенками, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
По всему кратеру бродят огромные стада самой разной зоо-принадлежности. С края кратера в хороший фото-зум или бинокль они смотрятся как муравьи – мелкие и в бесконечном количестве.

Рассказывают, что крупные животные вроде носорогов и бегемотов не могут забраться на эти склоны и, соответственно, не могут выбраться из кратера. На самом деле, наверное, им оттуда и не надо выбираться – их и там неплохо кормят. Но стенки кратера действительно крутые и довольно высокие – 500- 600 м. Наш гид поведал, что слоны умнее других и выбираются из кратера траверсами, примерно как туристы по крутым горным склонам. Ну а зебры-антилопы и всё, что помельче мигрируют из кратера и обратно когда захотят.

В Нгоронгоро есть место под названием «Кладбище слонов». По легенде, повинуясь инстинкту, слоны приходят сюда умирать и оттого тут так много костей, накопившихся с каких-то незапамятных времён. Но есть несколько других теорий появления кладбища.
Одна из них – слоны туда набились толпой во время голода, поскольку в том районе ещё была еда. Еду быстро сожрали и там же померли. Другая теория – старые беззубые слоны ищут мягкую еду, которую они могут перемалывать дёснами и остатками зубов. Такая еда обычно есть в болотистых/влажных местах и место «кладбища» как раз такое. Они там дожёвывали последнее и помирали, не отходя от «стола».

Кстати, показания о количестве смен зубов у слонов расходятся. Одни источники говорят о четырёх сменах,  другие –  о пяти, а третьи – аж о шести. Вероятно, у разных видов слонов по разному. И вот ещё: оказывается, зубы у слонов появляются не как у людей сверху/снизу из десны, а «выдвигаются» горизонтально по челюсти как конвейер.

Вообще, несмотря на защиту и жёсткие заповедные правила популяция слонов в Танзании за последние годы уменьшилась на 2/3. Вроде как виной тому браконьерство ради добычи бивней для китайской медицины.

Разные птички пасутся – розовый фламинго, страусы, серая птица неизвестного мне названия, и, наверное, самая прикольная – птица-секретарь:

Грифы ждут приглашения на обед...

Носорог-рог-рог идёт...
Крокодилы на глаза не попадались. Зато осмотрено множество бегемотов.
Бытовая сценка. Газель Томсона родила детёныша. Почему-то это не понравилось соседним зебрам и они начали отгонять маму от детёнка. Сам приплод не трогают, но мамашу не подпускают. Почему и зачем – мне неведомо. Надеюсь, всё закончилось хорошо и младенец достался родителю, а не львам или грифам.

А на въезде в Нгоронгоро на парковке перед воротами – стаи бабуинов. Закрывайте двери и окна! Они не всегда дружественно настроены. Вернее, так: они всегда настроены самым откровенным образом. Держите крепче сумки и фотоаппараты!

Серенгети

В парке Серенгети (площадь которого порядка 15 000 км2) примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных.. Название Серенгети на  языке масаев означает «бесконечные равнины».

В общем огромного размера национальный парк – по этой саванне можно ездить туда-сюда и вверх-вниз бесконечными кругами, натыкаясь на самые разномастные стада вегетарианской живности, а иногда и на мясоедных кошачьих. Полный восторг!

Именно здесь самое главное раздолье африканской живности. Именно здесь происходит знаменитая «Великая миграция животных». Рассказывают, что ежегодно, в засушливый период более чем миллион антилоп гну и около двухсот двадцати тысяч зебр перемещаются с северных холмов на южные равнины, где в это время идут непродолжительные тропические дожди. Увы, на пик миграции мы не попали, она нерегулярна и плохо предсказуема, но всё равно вдоволь насмотрелись самой разной живности.

Даман. Между прочим, ближайший родственник слона. Да-да, именно современного слона, который с хоботом и бивнями.

Дикдик, самая крохотная антилопа в животном мире. Чрезвычайно пуглива (ага, иначе бы не выжила), нервно реагирует даже на наведённую на неё фотокамеру.

Все просто красавцы!

Особенно на проезжей части...

Мы много тут говорили про красивых животных, и контраста надо помянуть и ужасно уродливых. Это гиена, морские слоны и птица марабу.
На деревьях в парке огромными стаями рассиживали марабу.
И саванна... кругом саванна. «Зелёное море» – так здесь называют эту равнинную бесконечность.

Сафари – места обитания

Отдельно стоит рассказать про места обитания на Сафари. В саванне есть два варианта – либо в палатках, либо в отелях.

Рассказывают, что в палатках очень круто. Минимальные удобства, зато ночью вокруг лагеря саванна рычит, тявкает, мяукает и проявляет себя разными другими звуками. Местная фауна кушает, охотится, размножается и просто выясняет отношения с собой и окружающим миром.

Нас же поселили в отелях.

Что можно ожидать от «отеля» в Танзании, в саванне, где-то в десятках и даже сотне километров от ближайшей цивилизации? Оказалось – огого! Сюрпризы и восторги. Вполне приличные ночёвки, в каждом отеле – бассейн, удобства все на месте. Есть, конечно, местная специфика и колорит.

От мухи Цеце спасают ядовитые, яркого цвета защитные полотна.
А вот москиты покусывают. Настоятельно рекомендуется ночью надевать штаны и рубашку с длинными рукавами. А в остальном – восторг!

вершине кратера Нгоронгоро. Вид на кратер – потрясающий! То, что прямо к домикам в отеле подходят дикие антилопы и прочая живность – это само собой разумеется.

Но. Поскольку эта стоянка работает на местных генераторах, то удобства немного ограничены. Горячую воду, например, дают только с 5 до 8 утра и с 17 до 20 вечера. И предупреждают, что возможны отключения электричества. Зато есть вполне живой интернет (не летает, но почту скачать можно), удобные комнаты, пристойный ресторан и вообще всё неплохо. Поскольку до номера надо идти по улице, а вокруг гуляет африканская живность, то обязателен местный сопровождающий (как и в прочих отелях в саванне).

Увы, мы приехали на закате, а выехали на рассвете – все удобства опробовать не удалось. В бассейне не купались. Как, впрочем, и в остальных отелях тоже. Всё-таки надо более комфортный график принимать, чтобы хотя бы по полдня откисать в отелях и любоваться местными видами в расслабленном виде из бассейна.

Следующая остановка – Serena Serengeti Lodge.
На вершине холма, симпатичные каменно-травяные домики на 3 номера каждый, чистенько и уютненько. Ресторан, бассейн, интернет – всё на месте. Бассейн и виды вокруг – ах! Но, увы, опять всё ограничилось быстрой ночёвкой. И опять рассвет, стремительный завтрак, по машинам, ехать и осматривать местную живность.

Третья остановка – Mbalageti Serengeti Lodge.

Это уже совсем ой-ой-далеко, почти у самого озера Виктория! Отель тоже на холме, вокруг – бескрайности восхитительной красоты.  В отеле есть и конференц-зал. Очень неплохо! Вполне можно проводить небольшие конференции, совещания, Совет директоров, например. Чтобы никто не мешал. А никто мешать и не будет – интернета здесь нет, мобильной связи тоже, даже телефонов в номерах нет!

Зато «в номерах» были специальные «тревожные» свистки. Я так понимаю, что звук свистка достаточно пронзителен для привлечения внимания сотрудников отеля... У нас всё было штатно, аварийные свистки не потребовались.

Генераторы включают с 5 до 9 утра и вечером с 16 до 23:30. Дальше – темнота, жизнь при свечах. Но обычно у туристов уже сил никаких нет на ночные приключения. Всем – спать!

Перед и после восхождения на Килиманджаро, а потом и после сафари (перед вылетом на Занзибар) мы несколько ночей провели в «базовом лагере» – Ngare Sero Lodge в Аруше.

Очень достойное местечко! Удобные домики, пруд с птичками (вроде бы 200 видов птиц там живут), обезьяны на деревьях, электричество и интернет круглосуточно. Цивилизация! Вокруг самые разные птички и прочая экзотическая (для туристов) живность.

За деревьями – вершина Кили. В первое утро (перед восхождением) смотрели с трепетом, а потом уже с ностальгией. Очень хочется вернуться!

Масаи: в деревне и вне ее

Масаи – африканское полукочевое племя, практически полностью отказавшееся от благ цивилизации. Мы проезжали через их деревню и вот что я могу рассказать.

В деревне примерно 30 домов и живут здесь около 120 человек. Есть школа. Учат читать и считать. Писать – не уверен, письменные принадлежности на глаза не попадались.

Что рассказывают местные жители? Живут бедненько, пасут скот, воды чистой вокруг нет – пьют они молоко, кровь животных и что-то ещё (не запомнил). Едят мясо и... только мясо. Утверждают, что овощей в рационе нет вообще. Наверное, правда – огородов вокруг их деревень замечено не было. Каким образом они добывают прочие необходимые организму витамины мне неизвестно. Может быть, травку какую-нибудь подъедают по дороге. Поскольку дорога у них исключительно пешая – своего автотранспорта у них нет, а верхом на ослах или зебрах они также замечены не были.

Отвергают медицину, уверяют что лечение только традиционно знахарско-природное – трава разная, кора и корни деревьев.

У масаев полигамия. Жену (жён) для сына выбирают родители. Всё традиционно. Один из первых вопросов, которые масаи задали мужчинам – сколько у нас жён. Хммм...

Что заметно – складно они рассказывают свои истории, очевидно, много туристов заезжает. Наверное, обучены секретам профессии туристического гида.

Но! Практически никаких следов цивилизации в деревне не обнаружено. За исключением каких-то пластиковых вёдер по углам, сандалий из автомобильных покрышек, да мелочей вроде небольших (практически декоративных) замочков на дверях домов или стареньких часов у кого-то на руке. Хочу заметить, что появление замочков, хотя и правда совсем маленьких – это признак уже не совсем первобытных отношений внутри общества. Замочки им зачем? Думаю, что цивилизация не только блага приносит.

Ещё одно доказательство движения масаев к цивилизации – в руках мужчин была замечена тетрадка . Вряд ли они туда пишут заметки для будущей книги о причудах туристов. Мое предположение – это журнал учета посещаемости для распределения доходов. Тетрадкой они воспользовались сразу после исполнения перед нами танцев/прыжков.

Вот так. Цивилизация – отдельно, масаи – отдельно. И жизнь здесь идёт своим чередом. Справа вдоль дороги масаи ведут ослиные караваны с каким-то грузом, а слева пасутся зебры и жирафы. И друг другу они не мешают. И все довольны.

Впрочем, уже за пределами деревни нам встречались масаи, не брезгующие «современными» средствами передвижения. Хотя не уверен, что это были именно масаи, а не индивидуумы, которые под масаев косят. Их, кстати, множество в Танзании. Масайскую тему местные жители очень любят использовать перед туристами.

Масаи, или, опять же, косящие под них индивидуумы, были многократно замечены по обочинам дорог. Трудно, конечно, определить, где одни, а где не они, но я почти уверен, что это были именно масаи.  И одна из причин их присутствия  там – фотографирование с туристами за деньги. А интерес к деньгам тоже признак некоторой цивилизованности.

Кстати, черные одежды и раскрашенные чем-то белым лица – это признак праздничного наряда. Как мне рассказал сын вождя, у масаев три главных цвета одежды. Синий – это приветственный, красный – рабочий, это чтобы в лесу было хорошо видно и чёрный  – праздничный.

Вот так. Цивилизация – отдельно, масаи – отдельно…

Кстати, на приватный вопрос про мобильный телефон один из масаев сначала изобразил непонимание:«Что это такое?». Но потом раскололся и сознался – да, есть, у некоторых. Вопрос – а как и где они их заряжают? Электричества у них совсем не обнаружено! Может быть, включают телефон только для звонка, а потом сразу выключают? И таким образом их условная «нокия» живёт месяцами без подзарядок? Не знаю  – настолько глубоко в масайские секреты влезть не смоглось.

Среди известных в цивилизованном мире масаев: Дэвид Рудиша — олимпийский чемпион 2012 года, рекордсмен мира в беге на 800 метров. И Боладжи Бадеджо – снимался в фильме Чужой в роли Чужого.

Всего по $50 с машины – и мужчины уже собрались вместе и изображают традиционное приветствие.
Женщины слева, мужчины справа, готовность номер один – сейчас будут традиционные масайские прыжки. Но что-то они как-то не очень активно прыгали.